No Image

Колонки с обратным рупором

СОДЕРЖАНИЕ
2 просмотров
12 декабря 2019

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ:

ПОИСК ПО САЙТУ

АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

С ПОВЫШЕННОЙ ОТДАЧЕЙ НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ

Рождению этого описания предшетсвовал целый ряд расчетов, изготовлению опытных образцов, удачных и не очень. В конце концов родились именно эти размеры универсального корпуса активной акустической системы эконом класса, причем подходящей под БОЛЬШИНСТВО акустических головок. При постройке этой акустической системы не ставилось задачи достигнуть НАЙ-ЭНД класса, это должна быть акустическая система конкурентноспособная со средней ценовой катигорией эстрадного оборудования, надежная и ремонтнопригодная даже в "полевых" условиях.
При создании этой акустической системы ставилось четыре задачи:
Не сильно пожертвовать качеством звука
Не тратить много денег на постройку
Получить повышенную отдачу на низких частотах, поскольку акустическая система предназначалась для больших помещений и открытых пространств
Не "затачивать" корпус под определенный комплект динамических головок
Задачи эти были решены и перед Вами описание как самостоятельно изготовить акустическую систему, без использования каких либо дефицитных и дорогих компонентов.

Было опробовано несколько вариантов – закрытый корпус, корпуса с фазоинверторами, бандпасы и рупорные корпуса. Последние понравились больше всех, но ПРАВИЛЬНЫЙ рупорный корпус довольно трудоемок в расчетах и изготовлении. Поэтому решили составить некое среднеарифметическиое подобие рупора, поскольку практически для всех типов динамиков, закладываемых в расчеты четко прослеживалась одна тенденция – длина рупора порядка 3-х метров и рупор должен иметь более менее постоянное расширение плюс раструб на конце. Свернуть рупор можно по разному, например взять рупорную систему Хичкока а длина самого рупора зависит от желаемой резонансной частоты. Вычислить длину рупора можно по формуле L= 344 / F, где 344 скорость звука, F – частота резонанса. Поскольку динамическая головка обращена к слушателю необходимо получение сигнала на выходе рупора в противофазе, ведь возбудителем колебаний воздуха для рупора будет выступать тыльная сторона дифузора. Поэтому получившуюся длину рупора делят пополам, т.е. излучение звуковых волн получается сдвинутым по фазе относительно лицевой стороны дифузора ровно на 180 град.
По сути так и получилась ЗВУКОВАЯ БОЧКА – SOUND BARREL. Другими словами это довольно универсальный корпус практически под ЛЮБОЕ НЧ звено и выходная мощность зависит лишь от используемого усилителя мощности и динамиков.
Наиболее доступны и не сильно дороги акустические системы предназначенные для автомобиля, так называемая автомобильная акустика. Исходя из этого и был остановлен выбор на этой акустике. Был взят сабвуферный динамик на 400 Вт (нормальных Вт) и комплект из двух 13 см двухполосных динамических головок для воспроизведений СЧ-ВЧ диапазона. Сразу стоит оговориться – 2 по 40 Вт выбранных изначально для СЧ-ВЧ оказалось маловато и при подаче на собранный комплект 500 Вт (небольшая перегрузка для текстирования надежности). Оба динамика приказали долго жить. Поэтому для СЧ-ВЧ диапазона необходимо брать комплект мощностью не менее 60 Вт, а круглые диманические головки таких мощностей меньше 16 см не бывают.
Поэтому собственно окончательный комплек динамических головок для мощности 400 Вт выглядел так: НЧ головка – сабвуфер для открытых акустических систем диаметром 31 см мощностью 400 Вт максимальной долговременной и комплект из двух 16 см двухполосных динамических головок для СЧ-ВЧ мощностью 100 Вт максимальной кратковременной.
Однако тут следует заметить, что данное оформление акусической системы вполне пригодно и для меньших мощностей, что собственно и вызвало появление полностью готовых к установке модулей на 150 Вт, на 300 Вт и его модифицированный вариант, на 550 Вт и стереофонического варианта по 150 Вт каждый канал. Модули содержат весь комплект необходимый устройств – импульсный источник питания, защиту АС от постоянного напряжения, некоторые снабжены так же индикаторами выходной мощности и защитой от перегрева, а так же системами плавного увеличения громкости в момент включения. Основаня разница для акустических систем различных мощностей заключается в используемых материалах – для мощности до 150-180 Вт используется ДСП толщиной 18 мм, для мощностей до 300 Вт – ДСП толщиной 22 мм или фанера толщиной 18 мм, для мощности до 600 Вт фанера толщиной 22 мм. Раскрой заготовок сделан таким образом, что толщина материала учитывается лишь при изготовлении задней стенки, остальные же размеры не меняются.
При выборе материала необходимо давать поправку на то, что в зависимости от года выпуска качество ДСП заметно отличается, поэтому для мощностей свыше 150 Вт настоятельно рекомедуем пройтись по родственикам и знакомым и поинтересоваться наличием старых шифоньеров, книжных шкафов и сервантов. У ДСП до 90 года выпуска плотность гораздо выше, оно трудней обрабатывается, поскольку используемые в то время клеящие компоненты были гораздо прочнее и опилочный материал сжимался гораздо сильнее. Если повезет, то можете наткнуться на совсем старый шифоньер с толщиной ДСП 22 мм. Это можно считать подарком судьбы, поскольку из такого материали делали даже колонки мощностью 800 Вт лишь установив внутри НЧ бокса распорочный крест. Можно дать объявление в местной газете о покупке старой мебели, в любом случае это будет значительно дешевле, чем купить новый, довольно рыхлый ДСП и значительно дешевле покупки фанеры.


Внешний вид акустической системы с повышенным КПД на низкой частоте. Справа без заденй стенки

Начинать следует с изготовления блока головок СЧ-ВЧ диапазона. Для это потребуется вырезать 4 детали, размеры которых приведены на рисунке 1. После этого из деталей 2-4 собирается П-образная конструкция при помощи саморезов3,5х45. Перед вкручиванием под каждый саморез необходимо просверлить отверстие сверлом диаметром 3 мм. Сверло необходимо удлиненное, т.е. чтобо получившееся отверстите было длинее самореза. Предварительное сверление отверстий под саморезы полностью исключает расслаивание материала во время вкручивания саморезов, а несколько меньший диаметр отверстий ни коим образом не снижает механическию прочность соединения. Перед тем как вкручивать саморезы места контактов ДСП между собой необходимо промазать монтажной пеной.

Пожалуй о пене стоит сказать несколько слов отдельно. Монтажная пена прежде всего хороша тем, что имеет очень хоршоие клеящие свойства. Кроме этого расширяясь во всех направлениях она полностью заполняет все имеющиеся пустоты и щели. Получить различнуюю плотность пены в застывшем состоянии тоже довольно просто – чем медленнее она будет выходить из балона тем меньше она увеличиться в размере и будет иметь гораздо большую плотность. И обратный эффект – чем сильнее наживать на выпускной клапан тем быстрее она будет выходить из балона, соответсвенно сильнее будет вспучиваться и увеличиваться в размерах. В добавок застывшая пена имеет неплохие механические покахатели и является не плохим звукопоглащающим материалом. Для большеей ясности введем три понятия о плотности – ПЛОТНАЯ, когда пена выпускается из балона с минимально возможной скоростью и больше напоминает сметану или крем для торта и увеличивается в размере едва заметно, СРЕДНЯЯ – когда пена выпускается из балона со средней скоростью, сразу начинает увеличиваться, РЫХЛАЯ – когда пена из балона выпускается с маскимальной скоростью, ее сразу становиться много и она туже начинает увеличиваться в размерах.

Но вернемся к сборке СЧ-ВЧ бокса. Детали 2 и 3 крепяться торцами к детали 4 четырьмя саморезами 3,5х45, места контакта деталей промазываются монтажной пеной плотного состава, затем к получившейся конструкции крепиться деталь 1 таким образом, что верхняя часть детали 1 совпадает по высоте с верхней частью детали 2. Места контактов так же промазываются монтажной пеной плотного состава.


Рисунок 1 Выкройки для изготовления СЧ-ВЧ боска активной акустической системы.

После этого, дав пене застыть и срезав выступившую пену с наружних швов, вырезаются отверстия в детали 1 под динамические головки и вентиляторы принудительного охлаждения. Система принудительного охлаждения выбрана исходя из экономических сображений – даже пара вентилятров получаются значительно дешевле, чем увеличение площади теплоотвода до необходимых размеров, тем более выходные мощности усилителя превышают 100 Вт. Для наглядности скажем, что одного радиатора от старого усилителя мощностью 50 Вт (Лорта), установленного на лист алюминия толщиной 5 мм и размером 300х150 мм вполне достаточно для усилителя SOUND BARREL 150 при наличии двух компьютерных вентиляторов диаметром 80 мм и потребелением 0,12 А (ток указывается на вентиляторе и определяет производительность вентилятора).
Диаметры отверстий под вентиляторы 80 мм, кстати сказать, иногда попадаются в продаже вентиляторы диаметром 90 мм и потребелением 0,24 А, вот эти идеально подойдут для усилителя SOUND BARREL 550. Так же бывают вентиляторы диаметром 80 мм с током потребления больше 0,12 А. Эти вентиляторы лучше использовать для усилителей SOUND BARREL 300, SOUND BARREL 300М и SOUND BARREL 2х150. Отверстия под динамические головки лучше вырезать по имеющимся шаблонам, которые ВСЕГДА нарисованы на упаковочных коробках автомобильных акустических систем.
В результате получается конструкция приведенная на рисунке 2.


Рисунок 2 Внешний вид СЧ-ВЧ бокса для активной акустической системы.

Несколько слов об изготовлении круглых отверстий. Способов довольно много, однако наиболее предпочительным является все же электролобзик. Отступив от края внуть разметочного круга примерно 10 мм сверлиться отверстие диаметром под пилку лобзика и начиная пропилисать по спирале пилка выводиться на разметку. Следует отметить, что для вырезания круглых отверстий имеются специальные пилки для электролобзиков. Отличить их можно даже по внешнему виду – у пилок для резки круглых заготовок с тыльной стороны имеются дополнительные мелкие зубцы , которые подрезая метериал не позволяют пилке идти на излом. Выпиливая же круглую деталь обычной пилкой форма получившегося отверстия имеет консусообразную форму, поскольку пилку при повороте выгибает.
После вырезания отверстий бокс необходимо протереть влажной тряпкой и тщательно удалить все опилки, поскольку при разментке установочно-крепежных отверстий динамических головок опилки могут попасть внуть акустической системы динамиков, что крайне не желательно. После разметки ВСЕХ требуемых отверстий для крепления динамиков и крепления усилителя с радиатором динамические гловки следует снова упаковать в целофан и упаковочную коробку и лишь после этого сверлить требуемые отверстия.
Теперь необходимо вырезать 4 детали, размеры которых приведены на рисунках 3 и 4. Они послужат для создания внутренней части рупора.

Читайте также:  Капуста маринованная быстрого приготовления без сахара


Рисунок 3 Верхняя, нижняя и технологическая заготовки для внутренней части рупора.


Рисунок 4 Несущая стенка и сборка внутренней части рупора

После сборки и получения заготовки, показанной на рисунке 4 справа (собирается так же как и бокс СЧ-ВЧ головок – саморезу 3,5х55 и в места контактов ДСП между собой плотная пена) заполнять показанный на рисунке участок пеной не стоит, пока не стоит – чуть позже. Деталь 8 устанавлиется примерно посередине.
Далее изготавливаются четыре заготовки, изображенные на рисунке 5. По сути они будут служить боковинами, верхеней и нижней частями корпуса активной акустической ситемы.


Рисунок 5 Боковины, верх и низ акустической ситемы

Затем производиться монтаж внутренней части рупора между боковинами. Главное услоиве при монтаже – деталь 5 должна находиться от края боковины ровно на ширину деталей 13 и 14, в данном случае это 100 мм. Сюорка производиться саморезами. Не забываем сверлить отверстия, причем для большей жесткости в материле через который саморез проходит насквозь отверстие лучше сверлить диаметром 4,2 мм, а вот куда саморез будет закручиваться только сверлом диаметром 3 мм. На рисунке 6 справа ВСЕ отверстия в детале 9 диаметром 4,2 мм, а в торцах заготовк 11, 12, 6, 5, 7, 16 ВСЕ отверстия диаметром 3 мм. Места контатка ДСП между собой промазываем плотной пеной.
После закрепления внутренней части рупора к боковинам активной акустической системы, установнки верхней детали 11 и ниженей детали 12, установив дополнительные накладки 16 и 17 приступают к сборке самого рупора. Для этого потребуются детали 13 и 14 (рисунок 6), а так же задняя стенка (рисунок 7).
После сборки внутренней части рупора и боковин, установки детали 15 угол между детелью 5 и деталью 6 заполняется пеной, причем начиная с точки соединения деталей 5 и 6 пена плотная, затем средняя и верхний слой из делается из рыхлой пены. Таким образом неоднородность пены полностью исключает резонансные эффекты "козырька" 6 и более плотно соединяет его с деталью 5.
Перед установкой детали 11 (верхняя крышка) получившуюся емкость между деталями 9, 15, 5 (рис 8) заполняютя на половину рыхлой пеной и только после этого устанавливают деталь 11. По мере увеличения своего объема пена либо полностью, либо почти полностью заполнит этот бокс.
Точно так же заполняется бокс, получившийся между деталями 7, 5 и 12 – с угла проливаются плотной пеной, второй слой – средней и верхний – максимально рыхлой. Получившиеся наплывы и неровности обрезать не следует, они достаточно гладкие и свистящих призвуков давать не будут, а вот неровности полностью исключать вероятность возникновения стоячих волн.


Рисунок 6 Перегородки рупора (13, 14) и дополнительные накладки (16,17), верхний раструб (17) и монтаж внутренней части рупора к боковинам.


Рисунок 7 Задняя стенка акустической ситемы.

Далее производиться установка деталей 13 и 14 с креплением, но перед этим необходимо торец верхенй части детали 13 и нижней части 14 скруглить ( на рисунке они угловатые, а должны быть круглые. Этот для рупора хоть и не очень принципиально, но лучше все таки сделать. Сделать это можно специальным шлифовальным кругом для "болгарки" – на круг наклеенно много полосок наждачной бумаги, причем есть как с крупной наждачкой, так и с мелкой. Лучше взять с крупной – на больших оборотах, не сильно нажимая можно получить довольно гладкую поверхость скругления.
Детали 13 и 14 крепяться к детали 5 с помощью саморезов 3,5х55. Далее задняя крышка (рис 7) обматывается целофаном с таким расчетом, что целофан получился с внутренней стороны крышки и крышка крепиться к корпусу при помощи саморезов 3,5х55, но не полностью, а только верхняя и нижняя части корпуса. Как только все отверстия будут просверлены крышка снимается и углы поворов рупора заполняются плотной пеной первым слоем, затем средней пеной.
Сначала лучше залить нижнюю часть, углы между деталями 13-12-10, прикрепить заднюю крушку и дать пене застыть, затем корпус акустической системы переворачивают, снимают заднюю крышку и заполняют углы между деталями 9-11-14 и снова закрывают заднюю крышку. После застывания пены заднюю крышку снова нимают и удаляют с нее целован, который предохранял крышку от прилипания к пене, залитой в углы поворотов рупора. Застывшей пене при помощи канцелярского резака придают примерную форму четверть круга, т.е. обрезают излишки пены до получения вида на рисунке 8.
Далее следует просверлить в задней стенке отверстия под установку разъема линейного входа и разъема подключения к сети 220 и разъема провода линейного входа и сетевого провода. На рсинке 9 показан пример крепления провда линейного входа, ктороый должен иметь экранирующию оплетку и чем плотней, тем лучше.


Рисунок 8 Изготовление перегородок и скруглений рупора.

После этого следует закрепить заднюю стенку, промазав торцы соприкасающихся с ней деталей корпуса плотной пеной. И вот теперь задняя стенка закрепяеться полностью – по перимерту и к перегородкам рупора (рисунок 9, слева)
Далее либо из более плонтного ДСП, лидо из фанеры вырезается лист размером 410х430 мм, которая будет служить для крпеления низкочастотной динамической головки акустической системы. В середине электролобзиком вырезается круг по шаблону, имеющимся на упаковочной коробке динамической головки и сревляться установочные отверстия для саморезов.
После этого колонка собирается окончательно и все неровности и не состыковки деталей между собой задираются кругом с наждачной бумагой, установленным в болгарку. Так же следует просверлить в боковинах корпуса отверстия для крепления СЧ-ВЧ бокса. После этого бокс под СЧ-ВЧ и лист под НЧ головку извлекаются и корпус обклеивается акустической тканью, причем тканью обклеивается и внутреняя часть рупора, особое вниманеи следует оклейке боковин из нутри, поскольку именно этот материал будет служить изолятором звуковых колебаний внутри бокса.
После оклейки и высыхания акустической ткани на заднюю стенку бокса СЧ-ВЧ диапазона устанавливается блок усилителя мощности с источником питания, внутри бокса любым способок крепиться разделительный конденсатор примерно на 50 мкФ, причем желательно МБМ, но они сейчас довоьно редки, поэтому можно соеденить паралельно 10 штук конденсатров на 4,7 мкФ, либо 5 штук по 10 мкФ. Напряжение должно быть не менее 100 В.
На дне НЧ бокса любум способом крепиться разделительная индуктивность, намотанная на оправке диаметром 20 мм и содержащая слоя по 20 витков провода диатметром 1 мм для мощности 150 Вт, 1,5 мм для мощности до 300 Вт и 2 mm для мощности до 600 Вт. Провод лучше использовать в слюдяной или стекловолоконной изоляции. После намотки катушку необходимо "покрасить" эпоксидым клеем.


Рисунок 9 Окончательная сборка корпуса активной акустической системы.

Далее собирается принципиальная схема приведенная на рисунке 10. Перключатель режимов "КОМНАТА-УЛИЦА", индикатр выходной мощности, если таковой имееться и сетевой выключатель устанавливаются на любом листовом материале – стеклотекстолите, фанере, листе ДВП, пластмассе. Необходимо лишь жестко закрепить данную панель к боксу СЧ-ВЧ головок, чтобы при демонтаже этого бокса эти органы управления и индикации оставались подключенными к блоку усилителя и не загораживали более половины пполучившегося окна между раструбом рупора и боксом СЧ-ВЧ динамиков, поскоьку это затруднит циркуляцию воздуха и вызовет перегрев радиатора усилителя мощности..


Рисунок 10 Принципиальная схема акутивной акустической системы и примерный внешний вид.

Ну вот собственно и все – Вы самостоятельно собрали корпус рупорной активной акустической системы, мощность которой зависит лишь от используемого материала и установленного усилителя мощности.

ВСЕ ЧЕРТЕЖИ В ФОРМАТЕ SPL МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ. ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОГРАММОЙ SPLAN 6, КОТОРУЮ МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ. ПРИ РАСПЕЧАТКЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧАЮТСЯ ЧЕРТЕЖИ В МАСШТАБЕ 1:10. Так что можно мерять линейкой и переносить на материал, в случает каких то непоняток с размерами.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке вентиляторов непосредственно на радиаторы следует их встанавливать не параллельно радиатору, а используя шайбы, стойки и т.д. немного наклонить их в вертикальной плоскости, на 10. 15°, таким образом, чтобы воздушный поток пройдя сквозь ребра радиатора уходил вверх. Таким образом возникнет циркуляция вохдуха внутри ситемы и нагрев воздуха будет исключен (рис 11).


Рисунок 11 – орентация вентилятора относительно радиатора усилителя мощности.

Нижние отверстия детали 1, предназначенные для установки вентиляторов, лучше делать не круглыми, а сделать одно прямоугольное высотой 80 мм и шириной 200. 250 мм.

Если ни чего не понятно, то смотри

Телефоны берет звукоинженер, а не менеджер. Звоните

  1. Галереи
  2. Рупорная колонка или обычная? Рок & Классика

Полемика двух продвинутых аудиофилов: любителя классической музыки и рока, какая колонка для какой музыки подходит – лучше

Про демпфирование в АС

Александр Вэб = Динамики 10гд36 4гд7 очень хорошие и я с ними много работал. Для повышения отдачи и чувствительности, гофры этих динамиков, я покрывал смесью касторового масла с ацетоном в пропорции 1:1. Юрий, какой вибродемпфер Вы будете использовать? Я имею в виду, чем будете покрывать внутренние стенки ящиков. Я использовал для этого планшеты от яиц. Лет 20 назад, кратковременно увлекался однотактными усилителями, для них и акустику такую делал, лежит все, где-то на даче. Если акустика у Вас высокочувствительная, лучше открытый ящик делать, с тонкой перфорированной задней стенкой. Не нужно синтетику, любая синтетика в акустике душит звук. Наклейте на клей Спрут, тонкое сукно от солдатской шинели или тонкий войлок от старых валенок.

Читайте также:  Картины сделанные своими руками из подручных материалов

Юрий = Внутри моей акустики на стенках достаточно жесткий и не толстый ковролин с коротким ворсом и небольшой мешок из марли с синтепоном. Больше ничего. На счет звучания открытого ящика я в курсе. Но тут стояла совершенно определенная задача с определенным корпусом – вот ее я и выполнял, экспериментировал и результат получился хороший. Звук получился хороший и не задушенный, особенно с динамиком 4ГД28. Ккак-то пробовал покрывать обратную сторону рупоров чисто шерстяным сукном – результат был ужасный, звук был полностью задушенный. Но это на тонких (4мм) фанерных рупорах, где сами стенки рупора звучат и подыгрывают. А вот в корпусе с толщиной стенки на порядок больше, около 40 мм этот эффект не наблюдается, так как корпус абсолютно акустически "мертвый".

Про материал корпуса колонок

Александр Вэб = Вполне возможно, что на малых громкостях с маломощным усилителем влияние материала демпфера ничтожно. Но картина меняется кардинально, если мы врубаем 100 ваттную акустику, к примеру, с 50 ваттным двухтактным усилителем и слушаем хард-рок на громкости выше среднего. Тут каждый компонент АС даст себя знать, а уж демпфер, в первую очередь. Синтепоно-поролоновые прокладки, махом дадут призвуки и присвисты, отсутствующие в исходном сигнале, уж поверьте старому рокеру.

Юрий = Какие 100 ватт? Вы – о чем? Динамик всего 4 ватта, усилитель и того меньше – 2 ватта. И при чем тут двухтактные усилители? У меня исключительно – однотактные всю жизнь. 100 ламповых ватт… ла в два канала… Это либо разрушение слуха на хрен, полностью, либо в чистом поле, либо на акустике, чувствительность которой такова, что ее просто выбросить – немедленно!

Александр Вэб = Я акцент делаю не на двухтактных или однотактных усилителях и мощности, а на выборе материала. Поскольку в колонках звучит все – корпус, динамик, демпфер, саморезы, крепления, которые Вы неправильно использовали. Крепежи стенок нужно делать на деревянных шкантах. Я переделал столько колонок, что уже со счета сбился. Сколько мне их приходилось делать еще с армейских времен, когда играл я на ритм-гитаре в ансамбле… Ужас! Коль Вы позиционируете себя знатоком классики, то должны знать, что акустика для этого жанра, лучше не из фанеры, а из ценных пород древесины: дуб, бук, орех и т.д. Фанера с течением времени растрескивается, звучание будет плохим, материал корпуса имеет огромное значение. Ну уж коль фанеру применили, покройте её шпоном ценных пород древесины, звучание в разы улучшиться.

Юрий = Но динамики про то, что корпуса колонок сделаны из фанеры, а не из ценных пород дерева ничего не знают и отлично играют во фронтальном и некоем подобии тылового рупора. Теория конечно хорошо, приборы тоже, но не в данном случае. Александр, я Вас призываю научиться слушать, понимать и разбираться в классической музыке. Классическая музыка прекрасно передается с помощью однотактных ламповых усилителей мощностью 2 ватта и акустики с широкополосным динамиком 8" мощностью 4 ватта. При воспроизведении ими величайших классических мировых шедевров. У вас мало опыта в прослушивании такой музыки, и соответственно – в таких системах.

Про фирменные колонки

Александр Веб = У меня как основная JBL-L250, уникальная, теперь уже музейная, акустика. Тип оформления – ПИ (Пассивный излучатель детально описан в трудах Ирины Алдошины.), так сейчас уже не делают. Со временем Вы Юрий поймете, что фанера – совсем не тот материал для АС. Допустимо применение авиационной сверхплотной фанеры, которую я держал в руках, служа в армии, а то что продают в наших магазинах, со временем растрескивается. В колонках звучит ВСЁ, вплоть до саморезов.

Юрий = Александр престаньте защищать крупносерийные изделия. Вы тут говорили, что для изготовления корпусов акустики фанера категорически не подходит, а нужен только палисандр и музыкальная ель. Так что там у тех JBL-L250? Как насчет сукна в качестве демпфера, или там все-же банальный синтепон? Слушал я колонки фирмы JBL побольше и подороже на выставке Хай-Энда, Евгений Комиссаров выставлял – дерьмо полное. Как такой звук можно слушать? Если уж только очень тугой на ухо, но и тогда сложно. Из всех этих JBL, а слушал я их кучу, включая винтажные – мне понравились этакие треугольные, высоченные, с меня ростом. 60-х годов. Потом они выпустили их уменьшенную реплику в рояльном лаке, и получилась – откровенная дрянь. Питер Квортруп из Аудио Нота делает колонки из берёзовой фанеры, а Klipsh так и вообще из голой, просто ошкуренной, и не трескаются. А вот JBL из ДСП. Сейчас из массива дерева изготовляются только Танной Вестминстер Рояйл.

Александр Вэб = Сукна акустике JBL-L250 нет, там стоит вибродемпфер переменной плотности, сконструированный лично мной, при консультации Ирины Александровны Алдошиной. Старый демпфер был мною удален. Конструкция демпфера просчитывалась применительно к теории декремента затухания звуковой волны, применительно к пассивному излучению, что на мой взгляд, не было учтено в расчетах великого Джеймса Лессинга (создателя этой акустики). Хоть я и строитель, но уж не конченый дурак без мозгов, считать умею. Конкретно мои колонки – треугольной формы, из натурального дерева, судя по плотности-бук или дуб. Выпущено их было очень мало, последующие модификации шли из ДСП, покрытые шпоном ценных пород. То, что у нас называют ДСП, является фактически рыхлой костроплитой, едва-ли кто из вас, видел настоящую ДСП.

Колонок, с применением саморезов, я никогда не делал. Либо ласточкин хвост, либо деревянные шканты на клею. Колонок сделано было очень много из различных материалов: дерево, фанера, дсп, костроплита, мдф. Расчеты велись по методике Эффруси и Алдошиной. Костроплита -некондиционная ДСП, с недовложением фенолформальдегидной смолы, с использованием щепы, более крупной фракции чем положено, плохо спрессованная. Конструирование колонок -очень сложная вещь, заранее невозможно просчитать желаемый результат, почему мне и кажутся странными и скороспелыми Ваши хвалебные отзывы о звучании Ваших конструкций.

Юрий = Судя по вашему определению костроплиты вы вообще ничего в материалах из дерева не понимаете. Костроплита – это совершенно не то, что вам показалось, а смесь измельченных стеблей прядильных растений (в первую очередь льна и конопли) и связующего. И ничего общего с ДСП она не имеет. И как строитель этого не знает у меня просто в уме не укладывается.

Александр Вэб = В теории – да, волокна льна и конопли, а на практике? Вы пробовали разбивать костроплиту, что продается? Голимая щепа, крошащаяся в руках. А из нее, сейчас, и мебель и акустику делают, утеплители различные для строительства. У меня ее на стройке море. Палят водку, сигареты, недоливают и разбавляют пиво, а думаете в костроплиту кладут положенные ингредиенты? Покажите хоть одну Вашу конструкцию, будь то акустику, или усилитель, или еще чего, да чтобы без саморезов, без груды торчащих проводов, да чтобы отзывы были от других людей о качестве звучания Вашей аппаратуры. Моя аппаратура сфотографирована на Классик-Аудио: Корректоры, усилители, блоки питания, по поводу последнего написана огромная статья, обсуждавшаяся с Комиссаровым – загляните туда.

Про рассчеты колонок

Юрий = Нашли авторитет – Комиссарова. Я его тоже послал далеко и надолго, после того как он мне пытался втереть про 150 герц в моей рупорной акустике. Он в акустике ни хрена не понимает, книжки когда-то читал, что-то там понял, что-то вообще не понял. Вот с ним и Алдошиной и обсуждайте. Я делом занимаюсь, имею хорошую музыкальную память и слух и отстраиваю своим системы не по книжкам и приборам, а с использованием этой памяти и слуха.

Александр Вэб = Я не считаю Комиссарова авторитетом, но он хорошо подкован теоретически, слухач он – никудышный, поскольку начинал делать свою акустику из ДСП, фанерок (как и Вы – Юрий), а усилители – из тоненьких алюминиевых уголков от усилителя Прибой. О рупорной акустике, Вы и представления не имеете, не знаете, как её рассчитывать, что такое к примеру – трактрисса, при ее расчете? Знаете? Не зная этого параметра и не умея его считать, глупо браться за её изготовление. Рупор, это Вам не хухры-мухры, а сложная конструкция. Такую конструкцию в макетном варианте я собирал в 2005 году у себя летом на даче. Собирал сегменты горна, рассчитывал трактриссу, приспособу делал на заводе, для затяжки сегментов под действием горячего пара, клеил, варил, шкурил, динамик поставил, но не фостекс, а наш, широкополосник, от старинного радиоприемника. Заиграло, слушал, слушал, но понял – не моё это, душа рокера не принимает такое прослушивание, нет драйва, энергии, а вот скрипка и виолончель идет потрясающе, даже необычно как-то. Забросил я эти дела рупорные на даче, а в прошлом году.

Читайте также:  Коляски прогулочные 2018 года рейтинг лучших

Моя система играет любой музыкальный жанр одинаково хорошо, в чем и заключается её особенность – всеядность, универсальность. Это признано не мной, а многочисленными музыкальными экспертами. Прочитайте соответствующую литературу и отзывы на форумах. Кто Вам сказал, что акустика Джеймса Лессинга и усилители Мэнли не могут играть классику?

Юрий = Насчет расчетов я вам скажу мнение профессиональных разработчиков акустики – год проводятся расчеты будущего проекта, месяц изготавливается опытный экземпляр и потом еще 3 года проводится его доводка на слух, чтобы он зазвучал как надо, а не как по расчетам получилось. Вот такова действительность от людей, разбирающихся и понимающих в этом деле. Еще в прошлом году, Вы писали о рупорной акустике, а я Вас предупреждал, что дело это не простое, раздумали рупора делать? Я их уже переделал больше десятка, к двум десяткам уже приближается. А у вас как рупора нет, так и не будет. Слушайте свою резиновую акустику на 100 ваттах, вам громкость с успехом заменяет МУЗЫКУ.

Рупорные против фазоинверсных

Юрий = Рупор, как и ОЯ рассчитать можно только очень приблизительно. Всё делается исключительно опытным путём. То, что у вас "получилось" – это его иллюзия, основанная на контрасте с простыми ящиками. Даже какая-нибудь нечаянная заусеница внутри трубы уже сводит все расчёты к нулю. Трубы Войта, лабиринты, рупора – не рокерское это дело. Хотя большая часть сценических, именно рокэндроллных колонок как раз рупорные. По крайней мере – была во времена вашего Пресли. Не моего, а нашего, всеобщего, не рупорные, а псевдо-рупорные. А что это такое, "псевдо-рупорные"? Назовите по-настоящему рупорные колонки. Иерихонские трубы? Но их давно уже не выпускают.

Александр Вэб = Открытый ящик можно рассчитать абсолютно точно, используя номограммы Эфрусси, можно приблизительно, используя справочник Малинина за 1969 год, что мною делалось неоднократно, подбор компонентов: материал корпуса, демпфер, кроссовер, все это – это плод экспериментального подбора. Настоящие рупорные колонки (самые музыкальные), те что имеют экспоненциальную форму горна. Конечно есть еще коническая и параболическая форма – наиболее простые разновидности, их то, я и называю псевдо-рупор, поскольку Моцарта в правильном исполнении, на них Вы не услышите. Вас ведь интересует классический репертуар? Правильный рупор – рупор, имеющий экспоненциальную форму горна, все остальные – не музыкальны. Заметьте, термин "правильный", введен не мной, а Вами, в тех. литературе, нет такого понятия. Рупорная акустика меня разочаровала своим тупым однообразием, запаздыванием ритм-секции и отсутствием драйва. Скрипки и фортепиано – это не моё, посему, никогда не интересовался, что производилось в мире по этой теме.

Вы можете называть что угодно чем угодно, но колонок с прямыми рупорами, по крайней мере я, не знаю. Может быть, я не прав, но все остальные рупора свёрнутые и, как правило – обратные (разумеется, речь идёт о НЧ рупоре). Поэтому я и просил вас назвать хоть одну колонку с "правильным" рупором.

Living Voice Vox Olympian – (рупорные) редкостное дерьмо с металлическими призвуками и атомной ценой. Я имел ввиду старые Эйрскаут с двумя рупорными сабвуферами, а металлический призвук – от неумелого включения. Эйрскауты слышал еще за бугром – старый акустический джаз, классика, романсы, словом все эти Ваши скрипочки с Шульбертами – вот назначение этой акустики, на трэше и хэви, она тормозит и захлебывается. Я с моими друзьями, тестирую акустику, на очень высоких уровнях громкости с усилителями в 100 и выше ватт. При такой методике моментально проявляется все – жанр, в котором акустика наиболее предпочтительна, качество ее сборки и конструирования, ну и саморезы. Элементарное правило для теста (то, с чего всегда начинаю тестирование) включаю усилитель на полную громкость, ладонь руки к корпусу акустики, что при этом должно произойти, а чего не должно, как думаете? Вообще считаю, что самая лучшая акустика для рока – это пассивный излучатель и фазоинвертор. Эти типы акустического оформления, обеспечивают максимальную скорость и отдачу сигнала в НЧ-диапазоне, причем пассивный излучатель можно рассматривать, как некую разновидность фазоинвертора.

Выводы

Ну что ж.. В результате двухдневного диспута, выяснилось, что, когда дело доходит до практической реализации какого-либо решения, появляются осложнения у меня и моих оппонентов: Некоторым – лень вставать со стула, чтоб про трактрису прочесть. Не понимая рок-музыку и не прослушав достаточное количество материала в этой теме, делают скоропалительные выводы о применимости рупоров в рок-музыке. Саморезами скручивать акустику можно и нужно, Эфрусси и Алдошину – в печку, в аудио и без них проблем хватает. Веб – сверх упертый прораб, строитель одним словом, чего с него взять, фортепиано и скрипки не слушает, музыку не понимает, ДАЖЕ НЕ ЗНАЕТ КОСТРОПЛИТУ! К тому же хам, грубиян, забияка.

А вообще-то конечно акустика для рок-музыки с ее сумасшедшей динамикой и давлением и колонки для классики – это, как бы штуки с разных планет. Тут правы оба, и Юрий и Александр. Колонки под классику конечно же лучше однополосные в щитах, открытых ящиках или рупорах, хоть передних, хоть – задних. А вот для рока нужна моща и площадь диффузоров ну и фазоинвертор или пассивный радиатор.

Один из самых лучших видов звуковых систем – рупорная акустика Hi-End. Несмотря на высокую стоимость, системы такого вида обеспечивают высокое качество звучания, и позволяют удовлетворить запросы даже самых искушенных слушателей. Как сделать рупорную акустику своими руками, и по каким чертежам её можно изготовить самостоятельно?

Рупорная акустика Hi-End

История

Первые громкоговорители рупорного типа появились в 20-х годах прошлого века. Предназначалось оборудование для усиления человеческого голоса.

Спустя несколько лет появились системы, напоминающие современное оборудование для воспроизведения музыки. О технологии рупорной акустики не забыли, но считалось, что она не пригодна для дома, и использовали её только на открытых пространствах.

К 40-м годам прошлого столетия американский инженер Пол Клипш, создал абсолютно новую конструкцию рупорной акустики, и доказал, что она способна воспроизводить музыку с очень высоким качеством не только на открытой местности, но и в домашних условиях.

Пол Клипш

Система мгновенно получила популярность среди ценителей качественного звучания из-за своего уникального звука, и до сих пор является эталоном качества, среди акустических систем для дома и улицы.

Справка: после изобретения рупорной акустики инженер основал компанию по производству акустических систем, которая является мировым лидером и в современном мире. Название фирмы – Клипш, а колонки рупорного типа иногда называют «клипшами».

Колонки рупорного типа

Конструкция

В устройстве колонок класса Hi-End лежит принцип рупорного усиления голоса, но в отличие от обычных усилителей голоса, рупорные системы обладают высоким качеством воспроизведения, а рупоры изготавливаются из специальных материалов, что позволяет достичь максимальных акустических эффектов.

Предназначены аудиосистемы в основном для средних и высоких частот. Воспроизведение низких частот напрямую зависит от размера динамиков. Это означает, что чем ниже частоты – тем больше должны быть колонки. Существуют модели с установленным НЧ резонатором, но стоимость системы из-за дополнительных компонентов может серьёзно повышаться. Разрешается использовать отдельно подключенный сабвуфер для воспроизведения низких частот.

Внимание: при подключении дополнительных компонентов требуется помещать их в специальный корпус.

Существует огромное количество подвидов Hi-End акустики, предназначенной для самых различных условий:

  • концертная;
  • автомобильная;
  • домашняя;
  • для открытой местности;
  • и др.

Рыночное предложение позволяет подобрать каждому человеку именно то, что ему требуется.

Ассортимент акустики очень широк

Сравнение

Выбирая, между традиционной и рупорной акустикой, у многих людей возникает вопрос – что лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа, и споры будут продолжаться всегда. У каждой аудиосистемы есть свои плюсы и минусы.

В Hi-End системах положительные моменты следующие:

  • высокое качество звучания;
  • эффект присутствия при воспроизведении;
  • «передача эмоций» исполнителя;

Но и минусы у рупорных систем тоже имеются:

  • высокая стоимость;
  • при установке занимают много места;
  • сложная конструкция (собрать рупорную акустику Hi-End своими руками возможно, но требуется знание физических и геометрических законов).

Однозначно выбрать между Hi-End и Hi-Fi системами невозможно, поэтому каждый выбирает самостоятельно, что больше ему подходит.

Требуется помнить, что возможна установка дополнительных компонентов акустики, к которым относят точечные колонки, твитеры и другие подвиды оборудования, позволяющие улучшить звук при воспроизведении.

Самостоятельная сборка

Из-за того, что рупорная акустика дорогая, некоторые люди собирают её самостоятельно, используя чертежи.

Чертежи рупорной акустики можно найти для любых размеров.

Схема позволяет по пунктам собрать рупорную акустику по чертежу своими руками.

При изготовлении потребуется выбрать материал корпуса (МДФ, ДСП, фанера, ДВП), подобрать динамик и выбрать тип системы. Главный плюс самостоятельной сборки – низкая цена, потому что все комплектующие покупаются раздельно.

Итог: когда человек хочет получить качественный звук, передающий все эмоции исполнителя и обеспечивающий максимальный эффект присутствия – рупорная акустика незаменима, а возможность собрать её самостоятельно заставляет всё больше людей отдавать своё предпочтение именно этому типу аудиосистем.

Комментировать
2 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector