No Image

Колодец для водомера своими руками

СОДЕРЖАНИЕ
1 просмотров
12 декабря 2019

Оплачивать коммунальные услуги выгоднее, если снимают показатели с приборов учета, а не рассчитывают по нормативам. Водоканалы предпочитают, чтобы потребители устанавливали счетчик воды в колодце. Его можно смонтировать самостоятельно, учитывая правовые и технические нормы.

Какие счетчики устанавливаются в колодцах

Производится много видов счетчиков с разными принципами учета потребления воды, но не все можно устанавливать в колодец. При выборе учитывают:

  1. Температуру жидкости. Для горячей воды пригодны водомеры, рассчитанные на температуру более +90°С, для холодной — до +40°С.
  2. Диаметр водопровода. Наименьшее значение — 15 мм, максимальное — 20 мм.
  3. Тип исполнения — сухой или мокрый. В колодце можно монтировать только мокрые приборы, ведь им придется работать в условиях высокой влажности. В конструкции предусмотрена хорошая гидроизоляция.
  4. Энергозависимость. Устанавливают приборы с механическим приводом, которые не нуждаются в электрической энергии. К таким относятся крыльчатые водомеры.

Важный момент, на который обращают внимание, — температура воздуха, при которой водяной счетчик будет работать без сбоев. Практически все бытовые счетчики рассчитаны на +5…+50°С. Если температура в шахте опустится ниже, начнутся ошибки учета.

На рынке появились импульсные счетчики, с которых снимаются показания без спуска человека в колодец. К устройству подключается модем, который передает информацию. Такие счетчики полностью приспособлены к условиям функционирования в колодце.

Целесообразность установки прибора

В 2006 г. Правительство приняло постановление, согласно которому потребители обязаны оплачивать расход ресурсов по счетчикам. Кроме учета электроэнергии, это касается водопотребления. Документ определяет место установки приборов: граница между потребителем и центральной системой. Она может находиться в доме или определяться по колодцу. Если это записано в договоре о водоснабжении, колодец может быть местом установки счетчика. Это удобное место, чтобы работники водоканала могли беспрепятственно снимать показания.

С другой стороны, действующий СНиП предписывает устанавливать приборы в помещениях с температурой, которая не опускается ниже +5°С. Колодцы — это не помещения, в них трудно обеспечить требуемую температуру воздуха. Водоканалы все же могут устанавливать в них счетчики, потребители также. Законодательство прямо не запрещает этого.

Требовать от потребителей установки прибора учета в колодце водоснабжающая организация не может, наказать не вправе. Если плата за воду осуществляется по нормативам потребления, то на стоимость влияет число зарегистрированных жильцов. Для населения польза установки счетчиков в том, что платить за воду будут не по нормативам, а по фактическому потреблению. Больше выгоды получает водоканал.

Преимущества в следующем:

  1. Свободный доступ к снятию показаний в любое время.
  2. Снижаются коммерческие потери из-за несанкционированного водозабора.
  3. Снимается ответственность за технологические проблемы на участке водопровода от счетчика до потребителя.

Во многих случаях водоканалы и граждане находят взаимопонимание.

Юридические нюансы самостоятельной установки

Весомая причина, по которой многие водоканалы настаивают на установке водомеров в колодце, — возможность заработать на этом. Они не разрешают населению самостоятельный монтаж, проводят его сами, взимая плату. Если установка своими силами позволена, следует учитывать, что она не может быть самовольной, требуется законное оформление работы.

Важно учитывать, что отклонение от технических требований приведет к тому, что водоканал откажется принимать счетчик. Возможно, потребуется подписать новый договор водоснабжения. К нему прилагают акт о разграничении ответственности. Компания отвечает за участок до колодца, он сам и все, что в нем, — на балансе потребителя.

В садоводческом некоммерческом товариществе иногда устраивают общую скважину для обслуживания многих домов. Если планируемое потребление воды превышает в сутки 100 м³, нужно разрешение на бурение. Относительно установки счетчиков закон молчит. Этот вопрос решается на общем собрании членов СНТ.

Выбирая счетчик, обращают внимание на 2 важных параметра. Проверяют, чтобы номера на приборе и указанный в техпаспорте совпадали. Второй момент — пломбы на устройстве. Их устанавливают на заводе после испытания. Дата, когда оно проводилось, указана в паспорте. Желательно, чтобы после этого прошло немного времени — легче зарегистрировать прибор.

Регистрация и постановка прибора на учет

После установки и проверки работоспособности водомерного прибора его регистрируют и ставят на учет. Начисление платежей будет проводиться по показаниям устройства.

Для регистрации предоставляют техпаспорт водосчетчика, где записаны его заводской номер, дата выпуска, подтверждается первичная проверка. Потребуются показатели до монтажа и дата установки. От этого времени рассчитывают срок, когда понадобится проверка прибора. Заключают договор о техобслуживании, оформив документ в 2 экземплярах.

Понадобится еще один документ, без которого регистрация невозможна. Из сервисного центра вызывают специалиста, который проведет осмотр оборудования, если претензий к работе нет, опломбирует. Он оформляет соответствующий акт, который потребуется для окончания процедуры регистрации.

После этого с пакетом документов обращаются в управляющую компанию. Там подтвердят факт установки водомера, напишут бумагу, проставят печати. Можно обратиться в информационно-регистрационный центр. В обоих случаях сведения заносятся в базу.

Пошаговая инструкция по монтажу водомера своими руками

Перед самостоятельной установкой знакомятся с паспортом прибора. Обращают внимание на разрешенную длину трубопровода после водомера и до него. Устройство правильно работает, если соблюдают эти условия.

Выбор места установки

Для установки прибора требуется колодец. Если его нет, придется соорудить, место для строительства — личный участок. Желательно выбрать возвышенность, если такая есть на линии, где проходит водопровод.

Роют квадратную шахту со сторонами 1,7 м на глубину 1,3 м. Габариты учитывают толщину строительного материала для стен, бетонного основания, утепления. Строят из блоков, кирпича или используют колодезные круги. В последнем случае выкапывают круглую шахту, диаметр которой на 20 см больше кольца. Утепляют пенопластом и подобными материалами, минеральной ватой.

Следует позаботиться о перекрытии. Чаще используют бетонную плиту с отверстием, которое закрывают металлической крышкой. Нагрузка на основание незначительная, ее выдержит бетонное основание толщиной 10 см. Устраивают с таким расчетом, чтобы счетчик находился выше дна на 10 см. Иногда глубины шахты 1 м не хватает, чтобы открыть доступ к водопроводу. Тогда яму роют глубже.

Уделяют внимание гидроизоляции колодца, чтобы в него не затекала талая и дождевая вода. Для этого люк поднимают над поверхностью земли на 20 см, вокруг сооружения устраивают глиняный замок. Если грунтовые воды расположены близко, стены изнутри покрывают битумом, дно защищено от подтапливания бетонным основанием.

Необходимые материалы

Чтобы установить счетчик, кроме него, понадобятся другие элементы:

  1. Запорный кран, которым перекрывают подачу воды. Это необходимо при протечке на участке водопровода от счетчика до дома, за который теперь отвечает потребитель. Перекрывают воду также при ремонте и демонтаже для технической проверки водомера.
  2. Фильтр грубой очистки. Он перекрывает путь ржавчине, песку, соли, которые содержатся в воде. Они не попадают в счетчик, тот, благодаря такой защите, служит дольше. По конструкции бывают косыми и прямыми. Последние устанавливают только на горизонтально расположенной трубе.
  3. Запорный клапан, который устанавливают после счетчика. Он препятствует обратному движению воды. Если участок трубопровода вертикальный, с подачей вверх, клапан монтируют перед прибором.

Для монтажа узла требуются герметики: уплотнительная паста, силикон, пакля, фум-лента. Если переходят с металлической трубы на пластиковую, используют специальный фитинг и полиамидную нить.

В комплекте с купленным водомером идут патрубки, уплотнители, накидные гайки. Качество не всегда соответствующее. Прокладки для холодной воды меняют на резиновые, для горячей используют паронитовые.

Монтаж и подключение водомера

Узел намного легче сначала собрать, а затем подключить. На столе раскладывают детали, соединяют патрубками без герметизирующих материалов. Это необходимо, чтобы правильно расположить каждый элемент.

Читайте также:  Клематис подготовка к зиме в первый год

Их ориентируют таким образом:

  • кран ручкой смотрит вверх;
  • крыльчатка счетчика — вниз, лицевая сторона с циферблатом — вверх;
  • отстойник фильтра — вниз;
  • стрелка на водомере направлена по течению жидкости.

Запоминают, на каком витке резьбы элементы располагаются правильно. Раскручивают и собирают с уплотняющими материалами.

Монтируют в такой последовательности:

Схема применяется на горизонтальных участках. Используется на вертикальных трубопроводах, если вода подается сверху. При направлении воды снизу клапан устанавливают перед водомером.

Перед монтажом узла измеряют его длину. Спускаются в колодец и готовят водопровод. Дальнейшие работы зависят от состояния трубопровода, материала, из которого изготовлен. Возможно, придется только обрезать трубы по размеру и соединить фитингами. В более сложных случаях нарезают резьбу, используют сварку, переходники.

Проверка работоспособности системы

Проверить легко, но требуется придерживаться последовательности действий, чтобы не повредить прибор. Сначала пускают воду в трубы, открыв основной запорный вентиль на магистрали. Затем осторожно понемногу откручивают кран перед счетчиком. Это необходимо, чтобы сильным напором воды не повредить механизм прибора. Если он заработал, нет протечек, можно обращаться к водоснабженцу для регистрации счетчика.

Часто такие смотровые колодцы установлены недалеко от входа в калитку и, если их как-то не обозначить или не огородить, то подъезжающие к дому машины могут случайно наехать на крышку. От этого земля осыпается, колодец засоряется и его обслуживание затрудняется. Чтобы такие случаи не происходили, лучше один раз полностью отремонтировать смотровой колодец и укрепить его, чтобы даже случайный наезд автомобиля не причинил ему никакого вреда.

В нашем случае врезка в центральный водопровод проходит как раз около главного входа на участок. Сделана она была давно, вместо колодца имелся небольшой лючок, накрытый куском железного листа. Так как водопровод летний, на зиму его приходилось отключать, откручивая соединение, чтобы компрессором выгнать воду из труб во избежание их размораживания. Стенки лючка были земляные, они всё время осыпались. Весной сначала надо было очистить вентиль и трубы от грязи, а затем провести подключение водопровода.

Однажды это надоело, и мы решили отремонтировать смотровой колодец. Первым делом вынули всю землю из люка и увеличили его размеры, чтобы было удобнее проводить работы по техническому обслуживанию. Стенки выровняли вертикально, немного углубились вниз, чтобы во время присоединения вентиля к трубе ничего не мешало его прикручиванию. На дно колодца насыпали песка и разровняли его.

На песок уложили красный старый кирпич, чтобы основание колодца было с твёрдым полом . Щели между кирпичом заполнили песком, смахнув его веником.

Теперь начнём соединение водопровода. Между дачной трубой и вентилем центральной магистрали установим тройник. В него вкрутим ещё один шаровой кран. Он понадобится для подключения гибкого шланга, из которого можно будет поливать газон , и для слива воды из труб перед консервацией водопровода на зиму. По договору с обслуживающей дома организацией учёт воды происходит по поливаемой площади, поэтому установка счётчика не требуется.

Следующим шагом ремонта смотрового колодца будет укрепление его стенок. Для этих целей нам тоже понадобится красный кирпич. Поставим его на ребро, приготовим цементный раствор и выложим до уровня поверхности земли.

В завершении разведём раствор пожиже и заполним им промежутки между стенками, добавив им прочности.

Верхний ряд кирпича положим плашмя. Красный у нас кончился, поэтому использовали белый. Смотровой колодец для водопровода практически готов.

Осталось сделать для него люк. Для этих целей возьмем 4 металлических уголка и отрежем их болгаркой по размеру внешнего периметра смотрового колодца.

Зачистим их от ржавчины и приварим друг к другу, используя электросварку.

На поиски люка мы отправились на ближайшую свалку металлолома, где за небольшую цену нашли лист старого железа толщиной 3 мм. Болгаркой отрезали его по размерам смотрового колодца.

Опять используя электросварку, приварили петли к люку и уголкам. Чтобы защитить крышку от кражи, установили разные петли, одну правую, другую левую. Теперь снять люк с них невозможно.

Зато можно снять крышку вместе с уголками. Для исправления этого недочёта дрелью просверлим отверстие в уголке сбоку и в кирпиче на глубину 10 см, вставим в него какой-нибудь болт и приварим его головку к уголку. Сделаем такие крепления с 4-х сторон, теперь железо можно украсть, только разрушив кирпичную кладку. Но от мелких воришек такая система защитит надёжно.

Чтобы люк не болтался, мы в нём просверлили небольшое отверстие, а к уголку сверху приварили шпильку с резьбой. Теперь можно закрыть крышку, шпилька проходит в отверстие, и мы притягиваем люк гайкой в виде барашка.

Покрасим металлические части краской для защиты от ржавчины и всё, смотровой колодец для водопровода готов.

А чтобы машины на него не наезжали, между колодцем и дорогой посадим пару кустарников, к тому же немного защитив участок от дорожной пыли. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Если систему водоснабжения загородного участка нельзя подключить к общественной сети, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Для обеспечения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего копают колодец.

Это наиболее доступная по цене выработка, не требующая для разработки использования экскаватора или буровой установки.

Понимая технологию строительства, вполне реально соорудить колодец своими руками и обеспечить дом питьевой водой. Согласитесь, прежде чем приступать к работам, необходимо изучить теоретический аспект вопроса.

Мы поможем вам определить оптимальное место для копки колодца, расскажем подробно о геологических изысканиях, которые можно провести самостоятельно. Кроме того, предложим несколько вариантов обустройства водозаборных точек и опишем пошаговые технологии их реализации.

Кратко о залегании грунтовой воды

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.

Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения.

В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.

Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

Читайте также:  Когда сажать цветную капусту на рассаду

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

  • Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
  • Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:

  1. Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
  2. Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды.

Однако зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.

Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора. По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно.

Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.

Конструктивные составляющие шахтного колодца:

  • Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
  • Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
  • Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.

Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.

Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:

  • Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
  • Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
  • Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.

Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.

Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.

Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка.

Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приблизительную глубину шахты можно выяснить заранее. Для этого нужно обойти соседние участки и узнать, на каком уровне в расположенных неподалеку колодцах стоит вода. Следует поинтересоваться, для технических или питьевых целей был выкопан колодец, стабильно ли в нем зеркало грунтовой воды.

Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту, не встречались ли в ходе копки крупные валуны.

Метод опросов приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с незначительной холмистостью. Там слои горных пород залегают почти горизонтально, приблизительно повторяют форму естественного рельефа.

Зеркало грунтовых вод располагается примерно на одном уровне, т.к. в водопроницаемых породах действует принцип сообщающихся сосудов. Разницу в длине шахты могут дать лишь различия высотных отметок устья колодцев.

Глубину залегания подземной воды в выработке, запланированной к строительству в равнинном районе, тоже можно заранее определить, пользуясь соседским колодцем как ориентиром. Для этого потребуется барометр-анероид.

Читайте также:  Картинка молочай в горшке

На шкалу указанного прибора нанесены деления через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру разницы в высотных отметках.

К примеру, замеры возле действующего колодца показали отметку 634,7, а на месте будущей выработки стрелка барометра остановилась на 633,8. Значит, подземные воды появятся на глубине 9 м.

Метод опросов не действует в регионах с высоким залеганием скальных и полускальных пород. Особенно, если добывать предстоит трещинную воду, которая распространяется спорадически, иногда перетекает в смежные пласты.

Не слишком помогут опросы в областях с ярко выраженной холмистостью, где невозможно без изысканий точно представить геологический разрез. Хозяевам участков в подобных районах желательно обратиться в местный центр проектирования сетей водоснабжения с водоотведением или в гидрогеологическую организацию.

Дополнительная информация о поисках водоносного слоя представлена в этой статье.

Где устроить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой.

При всем желании сэкономить метры, при планировании места под строительство личного колодца своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
  2. Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
  3. Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.

Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.

Запрещено располагать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, у оврагов и на берегу рек.

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту.

В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:

  • Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты. Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
  • Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
  • Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему наращиванию может послужить бурение скважины в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.

В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.

Вариант #1 – сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.

Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.

Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.

После затвердевания бетона выполняют разметку:

  • Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
  • Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 – как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение бетонных колец заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако сделать бетонные кольца можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

  • Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
  • В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
  • По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
  • Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
  • Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
  • В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
  • Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
  • По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
  • Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Комментировать
1 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector