No Image

Колодец для скважины своими руками

СОДЕРЖАНИЕ
5 просмотров
12 декабря 2019

Устройство автономной системы водоснабжения на дачном участке — важная задача, которую должен решить владелец дома. Скважина нуждается в дополнительной защите от неблагоприятных внешних воздействий. Колодец для скважины позволяет обеспечить защиту.

Колодец для скважины, сделанный своими руками.

Что такое колодец для скважины и в чем его преимущества

Колодец представляет собой защитную конструкцию. Источником воды выступает сама скважина.

Колодец выполняет сразу несколько функций — в этом состоит его главное преимущество.

Он нужен не для получения колодезной воды, а для защиты установленного оборудования от низких температур. Также он предотвращает попадание почвенных вод в скважину, что позволяет продлить срок ее эксплуатации.

Разновидности колодцев

Существует несколько видов колодцев, которые можно устроить своими руками. Они различаются элементами конструкции, а также материалами, из которых сделаны.

Приямок

Считается наиболее простым вариантом обустройства. Представляет собой углубление, устроенное вокруг оголовка скважины. В нем устанавливают запорную арматуру.

Стандартно глубина приямка составляет не более 1,5 м. Стенки укрепляют — бетонируют либо облицовывают кирпичом. Верхнюю часть делают перекрывающейся, хотя полной герметичности это не обеспечивает.

В районах с суровыми зимами, с большой глубиной промерзания почвы колодцу требуется дополнительное утепление.

Для устройства приямка не требуется помощь специалистов, все можно сделать своими руками, используя недорогие материалы.

Недостатком конструкции является то, что в ней нельзя установить автоматическое оборудование, поскольку высок уровень влажности.

Адаптер

Особенности монтажа адаптера.

Скважинный адаптер отличается более сложной схемой по сравнению с приямком. Его устанавливают непосредственно на обсадную колонну. Чаще всего такие конструкции делают из стали или пластика. Первый вариант считается более прочным и долговечным, к тому же только он обеспечивает герметичность.

Адаптер устанавливают так, чтобы водопроводная труба проходила ниже уровня грунта.

Главным преимуществом такого устройства является низкая цена по сравнению с кессоном.

Но адаптер можно установить только в том случае, если для водозабора предусмотрена 1 обсадная колонна. Кроме того, скважинный насос должен быть закреплен на трубе. Подвесные системы требуют устройства другой конструкции.

Кессон

Наиболее популярным и практичным вариантом устройства колодца является кессон. Он представляет собой герметичную емкость, которая устанавливается на оголовок скважины.

Внутри кессона находятся трубы, запорная арматура, автоматические устройства. Внешне такая система похожа на приямок. Но преимуществами являются высокие показатели теплоизоляция и водонепроницаемости.

Особенности и этапы обустройства

Особенности обустройства колодца будут рассмотрены на примере кессонов, поскольку они применяются чаще всего.

Пластиковый тип

Кессон пластиковый в разрезе.

Представляет собой пластиковые емкости цилиндрической формы. Реже встречаются квадратные модели. Этот вид кессонов производится в промышленных условиях.

К числу достоинств относятся:

  • хорошие эксплуатационные характеристики, в том числе возможности герметизации;
  • небольшой вес;
  • отсутствие коррозии, устойчивость к воздействию химреагентов;
  • длительный срок службы — более 50 лет;
  • простота транспортировки и монтажа.

Не лишены такие системы и недостатков, к числу которых относятся недостаточная жесткость конструкции и риск ее всплытия. Но их можно избежать, если залить установленную камеру по контуру бетонным раствором.

  1. Вокруг устья скважины выкапывают котлован соответствующего размера (его диаметр должен превышать сечение кессона, а глубина — высоту пластикового бака).
  2. На дно котлована помещают бетонную плиту (можно самостоятельно залить стяжку).
  3. После производится установка емкости, ее соединение с бетонным основанием, а пространство вокруг засыпают смесью песка и цемента.

Металлический” тип

Металлический колодец может быть любой формы. Все зависит от имеющегося материала.

Например, из листов металлопроката толщиной 3-5 мм можно сделать четырехугольную камеру. Для круглой емкости подойдут отрезки металлической трубы (для корпуса требуется диаметр 1250 мм, а для горловины — 600 мм). При выборе формы следует помнить, что чем меньше на ней будет швов, тем более прочным и надежным может считаться колодец.

Работы по установке кессона начинают с расчета размеров котлована.

Установленный колодец из стального листа.

Алгоритм последующих действий:

  1. Выкапывают яму, соответствующую найденным параметрам, дно выравнивается по уровню.
  2. Опускают обсадную трубу, обрезают ее на расстоянии 40-50 см от обустроенного дна и закрывают пластиком — это временное решение. Затем изготавливают деталь нужной формы для дна и проделывают в нем отверстие, предназначенное для гильзы обсадной колонны. Монтируют деталь с применением двусторонней сварки.
  3. Если колодец имеет прямоугольную форму, то из проката изготавливают четырехугольную камеру и вырезают в ее стенках отверстия, через которые будут проходить трубы или даже кабель.
  4. Боковые стенки соединяются с днищем. Затем нужно установить крышку емкости. Все сварочные швы при устройстве такой конструкции должны быть двусторонними. Только тогда кессон будет герметичным.
  5. Устанавливают специальный пенал для вентиляционной системы.
Читайте также:  Квадратный балкон дизайн фото

Чтобы обеспечить конструкции антикоррозионную устойчивость, ее обрабатывают гидроизолирующим составом. Для этих целей используются грунтовка, краска, битумная мастика, другие аналогичные материалы. Перед нанесением таких составов поверхность тщательно очищается от загрязнений.

Кирпичный тип

Считается бюджетным вариантом. Процесс обустройства напоминает описанную выше технологию возведения монолитного колодца бетонного типа. Работы начинаются с того, что нужно выкопать котлован. Его размеры рассчитываются с учетом параметров будущей емкости. Часто они делаются чуть больше. При этом пустоты, в которые может попадать дождевая вода, должны быть засыпаны.

Для кирпичной колодезной камеры необходимо сделать ленточный фундамент. Его ширина немного превышает толщину кладки. По периметру следует устроить траншею, глубина которой составляет около 50 см. На дне делают песчаную подушку, которую следует утрамбовать.

Бетонировать конструкцию необязательно. Траншею рекомендуется засыпать крупным щебнем и залить раствором из песка и цемента. Когда он схватится, приступают непосредственно к кладке. Но начинают с гидроизоляции фундамента, для которой можно использовать рубероид.

Кирпичная кладка выполняется стандартным способом — от угла. Качество работы периодически проверяется с помощью уровня. Гильзы под входы труб устраивают, когда высота кладки достигнет уровня наружной системы водоснабжения. Тем временем кладку доводят до заранее указанной высоты, дают ей высохнуть и набрать прочность, после чего обрабатывают гидроизоляционными составами.

Дно колодца может быть герметичным, тогда потребуется армпояс — высота такой конструкции составляет 15 см. Если дно негерметично, то достаточно слоя щебня, который нужно утрамбовать.

Затем закрепляют все устройства в предназначенных для них местах (например, вентиляционный канал и люк находятся под поливальными трубами). Для укрепления сооружения используют армированную сетку. Верхнее перекрытие рекомендуется залить бетоном. Это сделает конструкцию прочной и долговечной.

Обустраивая водоносную скважину своими руками, необходимо не только правильно смонтировать насос, но и установить верхнюю обвязку. Обвязка, которую иногда называют скважинным колодцем, представляет собой корпус особой формы, внутри которого размещается оголовок скважины и запорная арматура.

Установка колодца дает возможность разместить верхнюю часть скважины ниже уровня грунта, защитив ее тем самым от промерзания и механических повреждений.

Оголовок и регулировочную аппаратуру лучше спрятать под землю

Разновидности колодцев

Приямок

В зависимости от имеющихся в наличии ресурсов и поставленных задач можно обустроить несколько типов колодцев.

И наиболее простым с точки зрения монтажа является приямок:

  • Колодец данного типа представляет собой вырытое вокруг оголовка скважины углубление, в котором размещается запорная арматура.
  • Приямок обычно делают глубиной не менее полутора метров, при этом стенки облицовывают кирпичом или заливают бетоном.

Совет!
Если грунт в вашей климатической зоне промерзает довольно глубоко, приямок скважины стоит утеплить.

  • Верхняя часть приямка может перекрываться, однако это не обеспечивает достаточной герметичности.

Основное достоинство приямка заключается в том, что его можно изготовить своими руками с использованием подручных материалов. При этом высокий уровень влажности внутри такого колодца не позволяет размещать там автоматические регулирующие установки, гидроаккумуляторы и т.д.

Адаптер

В отличие от приямка, адаптер представляет собой конструкцию, которая устанавливается на саму обсадную колонну скважины:

  • Как правило, изготавливается устройство адаптера для скважины из стали или пластика. Стальной вариант предпочтительнее, поскольку он обеспечивает большую герметичность.
  • Адаптер монтируется таким образом, чтобы водопроводная труба находилась ниже уровня грунта.

Схема устройства и размещения адаптера

Главный плюс такого решения – низкая цена. Однако использовать его можно лишь в том случае, если для водозабора используется одна обсадная колонна.

Также следует отметить, чтоб обустраивать колодец с адаптером можно только при условии закрепления скважинного насоса на трубе. Подвесные системы оборудуются иначе.

Кессон

Наиболее совершенным типом обвязки является колодец кессонного типа:

  • Кессон – это герметичная емкость, внутри которой располагается оголовок скважины, водопроводные трубы, автоматика и запорная арматура.
  • По конструкции емкость несколько схожа с приямком, однако отличается значительно большей водонепроницаемостью, а также обладает высокими теплосберегающими характеристиками.
  • Кессоны можно приобрести в специализированных магазинах либо изготовить самостоятельно. Во втором случае вы существенно сэкономите, поскольку пластиковые и металлические емкости довольно дороги.

Именно на кессонной конструкции колодца мы и остановимся в качестве основного варианта обвязки нашей скважины.

Технология изготовления кессона

Материалы

Сегодня устройства кессонного типа делают из самых разных материалов:

  • Пластиковые — наиболее доступны по цене из тех, которые есть в продаже. Отличаются высокой герметичностью и достаточной прочностью. Вместе с тем пластиковые стенки хорошо проводят тепло, потому кессоны из ПВХ обязательно нужно утеплять.

Пластиковая емкость с ресивером

Совет!
Чтобы предотвратить деформацию кессонной емкости, специалисты рекомендуют монтировать ее не на грунт, а на бетонную подушку толщиной от 5 см.

  • Металлические – производятся из стали с антикоррозионным покрытием. Характеризуются высокими показателями механической прочности и водонепроницаемости. Как и пластиковые, требуют обязательного утепления. Основной недостаток – высокая цена.

Установленный колодец из стального листа

  • Для обеспечения герметичности всех соединений рекомендуется приварить нижнюю часть кессона к обсадной трубе, если это возможно. Чтобы на стенки кессона не попадала влага, по периметру можно выполнить отмостки из бетона.
  • Бетонные – изготавливаются самостоятельно. При соблюдении технологии монтажа не уступают в герметичности стальным и пластиковым колодцам фабричного производства.

Ниже мы расскажем, как можно самим сделать кессонный колодец из бетона.

Подготовка котлована

На первом этапе работы вокруг скважины с установленной обсадной трубой выкапываем котлован:

  • Чтобы не повредить скважину и оголовок, используем только ручной инструмент.
  • Минимальный размер колодца – 1х1х1м, максимальный 01,5х1,5м при глубине 1,8 — 2м.
  • Сам котлован следует делать несколько больше, поскольку часть объема «съедят» стены, подсыпка пола и утепление по периметру.
  • На дно вырытого котлована насыпаем 20 см гравийно-песчаной смеси. Смесь увлажняем и трамбуем до тех пор, пока она не перестанет уменьшаться в объеме.

Роем котлован вокруг обсадной трубы

После этого можно приступать к формированию стенок.

Стены кессонного колодца

Инструкция по возведению стен предусматривает работу по такому алгоритму:

  • Вначале все поверхности обтягиваем плотным полиэтиленом. Это создаст дополнительный гидроизоляционный контур и защитит расположенное в кессоне оборудование от попадания влаги.
  • Отступаем от сетки около 5 см и устанавливаем арматурную обвязку. Армирование колодца представляет собой решетку с размером ячейки около 200-250 мм.
  • Арматуру вяжем или свариваем из прутка толщиной не менее 5 мм.
  • Затем из брусьев и досок монтируем опалубку. Поскольку стены будут довольно толстыми, предусматриваем места для установки распорок – они защитят нашу конструкцию от выдавливания массой бетона.
Читайте также:  Каким клеем приклеить пеноплекс к стене

Заливка армированной опалубки

Совет!
Если высота кессонного колодца превышает 1,5 м, то опалубку следует монтировать в два приема, заливая один контур за другим.

  • Чтобы исключить протекание раствора, изнутри обшиваем опалубку полиэтиленом, закрепляя его на брусьях и досках строительным степлером.
  • Заливаем бетон в опалубку, обрабатываем его виброуплотнителем и оставляем сохнуть. Полное высыхание занимает около четырех недель, но уже на 10 день дощатые щиты можно демонтировать.
  • После полного высыхания стен с помощью перфоратора проделываем в них отверстия в местах прохождения труб.

Совет!
Чтобы трубы не повреждались, прокладываем их сквозь стену в специальных металлических гильзах.
Зазор между гильзой и краем отверстия в стене герметизируем саморасширяющейся монтажной пеной.

В качестве альтернативы бетонным стенам можно использовать кирпичную кладку или кольцевые железобетонные трубы. Естественно, в этом случае необходимо уделять самое пристальное внимание герметизации швов.

Можно использовать бетонные кольца

Монтируем перекрытие

Очень важным является правильный монтаж перекрытия:

  • На верхней части стен монтируем монолитный армированный пояс. В него закладываем арматурную сетку с ячейкой не более 150 см, после чего заливаем бетон в опалубку высотой до 150 мм.
  • На монолитный армированный контур укладываем доски толщиной от 30 мм. Укладку производим с минимальным зазором, не забывая оставлять место для обустройства люка.
  • Для качественной гидроизоляции покрываем доски полиэтиленом, фиксируя его металлическими скобами.
  • По периметру колодца и по краю люка делаем опалубку.
  • Заливаем в опалубку бетон, разравниваем его и оставляем сохнуть.

Совет!
Чтобы поверхность теряла воду медленно, и цемент успел набрать максимальную прочность, стоит накрыть крышку колодца полиэтиленовой пленкой.
Периодически пленку нужно поднимать и увлажнять бетонное перекрытие.

Фото металлического люка на перекрытии

Когда заливка высохнет, в предварительно оставленном отверстии монтируем люк. По периметру закрепляем его стальным уголком, а крышку навешиваем на надежных петлях. Для обеспечения качественной теплоизоляции изнутри крышку стоит утеплить пенопластом или пенополистиролом.

Особенности монтажа фабричных изделий

Если мы купили готовый скважинный колодец – стальной или пластиковый – то наша задача многократно облегчается.

И все же очень важно правильно установить приобретенное устройство, чтобы оно обеспечивало надежную защиту всей аппаратуре, обслуживающей скважину:

  • Как и в случае с бетонной конструкцией, готовим котлован. Его габариты должны быть минимум на 300 мм больше, чем корпус кессона.
  • На дне котлована обустраиваем гравийно-песчаную подушку. Если изделие пластиковое, то поверх подушки заливаем стяжку из бетона толщиной не менее 50 мм.
  • В днище конструкции проделываем отверстие для установки обсадной трубы.

Установка пластикового колодца на подушку из бетона

  • Устанавливаем корпус в котлован таким образом, чтобы его горловина была на 10 см выше уровня грунта. Так мы обезопасим колодец от попадания внутрь поверхностных стоков.
  • Качественно герметизируем соединение колодца и обсадной трубы. Для этого можно использовать специальные гильзы, которые привариваются к днищу колодца.
  • Выравниваем кессон в котловане с помощью брусьев. По периметру обсыпаем его глиной, которую затем трамбуем, обеспечивая эффективную гидроизоляцию.

Совет!
В некоторых случаях необходима обсыпка керамзитом для снижения теплопотерь.

  • В технологические отверстия стенок заводим трубы и кабели в кожухах. Выполняем герметизацию всех соединений.
  • Окончательно засыпаем котлован землей.
  • Монтируем крышку колодца.

По периметру можно залить узкий бетонный пояс. Он тоже защитит стенки от попадания влаги, что существенно продлит срок службы всей конструкции.

Вывод

Мы надеемся, что наши советы о том, как сделать скважинный колодец, окажутся полезными и найдут свое применение. При этом не стоит экономить на обвязке: раз уж мы потратились на скважину, то стоит приложить еще немного усилий, чтобы она работала без перебоев. Видео в этой статье содержит дополнительную информацию, которая будет полезна всем желающим изучить технологию обустройства колодцев более основательно.

Владельцам загородных домов приходится решать вопрос водоснабжения. Колодец на даче – приемлемый вариант, который используется многими хозяевами.

В загородном доме вам понадобится колодец.

Кратко о залегании грунтовой воды

Средняя глубина залегания водоносных слоев – от 4 до 30 м. Пласты, которые ближе к поверхности, называют верховодкой. Из них иногда добывают воду на технические и хозяйственные нужды. Дебит не всегда достаточный и постоянный в течение года. Основной источник пополнения – осадки, которые почвой очищаются недостаточно.

Между верховодкой и пластом с питьевой водой лежит несколько слоев. Они бывают проницаемые и непроницаемые. Первые свободно пропускают и фильтруют воду, состоят из песка, галечника, щебня, гравия.

Водонепроницаемые слои – глинистые и суглинистые массы, каменистые породы без трещин, которые препятствуют проникновению грязных стоков. Влага конденсируется между 2 такими водоупорными пластами. При вскрытии верхнего слоя уровень воды повышается, иногда она бьет фонтаном. Дебит постоянный независимо от времени года.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтные колодцы самые большие по размерам просвета. Они круглой или квадратной формы, диаметр или длина стенки – 0,8-1,25 м, редко 1,5 м. Большие размеры не увеличивают дебит, который зависит от водоносного слоя, а не параметров ствола.

Основные конструктивные составляющие

Шахтный колодец устроен таким образом, что состоит из нескольких основных частей:

  1. Водоприемник. Расположен в самом низу, в нем собирается вода. Она поступает преимущественно через дно, но при недостаточном дебите делаются отверстия в стенках.
  2. Ствол, или шахта. Это участок от поверхности почвы до зеркала воды. Конструкцию делают из бетона – монолитного или готовых колец, камня, кирпича, дерева. Основное требование к стволу – герметичность, исключающая попадание в колодезную воду загрязняющих веществ, осадков.
  3. Оголовок. Конструкция, возвышающаяся над землей не меньше чем на 0,6 м, а удобнее всего – когда на 0,8-0,9 м. Препятствует загрязнению источника, создает безопасные условия использования. Имеет крышку, для ручного забора воды ведром сооружают подъемное устройство.

Наглядный пример шахтных колодцев.

Классификация по водоприемной части

Существует 3 вида шахтных колодцев:

  1. С несовершенным водоприемником. Он частично погружен в водоносный пласт. Жидкость поступает через дно, иногда сквозь отверстия в стенках. Конструкция наиболее часто используется для одной семьи. Воды хватает, чтобы обеспечить все потребности.
  2. С водоприемной частью совершенного типа. Она проходит через всю водоносную жилу, упирается в нижний непроницаемый пласт. Пополняется через боковые отверстия. В частных домовладениях встречаются редко. Если дебит превышает потребности семьи, вода застаивается, портится.
  3. С совершенной водоприемной частью, дополненной зумпфом. Это резервуар, который устраивают в плотном непроницаемом слое под водоносной жилой. Остальные характеристики конструкции аналогичны предыдущей.
Читайте также:  Кирпич покрытый лаком фото

Существует другой тип резервуара для воды – конус с усеченной вершиной. Его устраивают при толщине водоносной жилы более 3 м.

Оптимальная для частников схема

Схема размещение грунтовых вод.

Выбор типа шахтного колодца обусловлен потребностями в объеме воды. При недостаточном использовании она застаивается, теряет питьевые качества, портится. Для дачного участка рациональный вариант – сделать сооружение несовершенного типа.

Практика показала, что глубину водоприемника следует ограничить 70% толщины пласта. Увеличение уменьшает количество поступающей воды, приходится проделывать боковые отверстия.

На дне такого источника делают донный фильтр. Он состоит из слоя песка снизу, посредине – щебень или гравий толщиной 15 см.

Сверху засыпают более крупные фракции щебня, гравия или гальки. Если на дне водоприемника плывун, устраивают дощатый настил. В нем проделывают отверстия для поступления воды.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приступая к строительству колодца своими руками, выясняют ориентировочную глубину. Эта информация позволит вычислить и закупить необходимое количество материалов. Интересуются у соседей, какой уровень воды, техническая она или питьевая, стабильностью зеркала. Выясняют, какие пласты проходились при разработке шахты, встречались ли крупные камни.

Опросы дают приблизительные значения при условии, что местность равнинная, а холмистость небольшая. Водоносные слои в таком случае почти горизонтальные, расположены на одинаковой глубине. Разница в длине ствола вызывается только высотой местности, на которой расположены колодцы.

Опросный метод не дает результатов, если высоко залегают скальные и полускальные породы. Водоносные жилы располагаются в них спорадически. Малоэффективен он и при сильно холмистом рельефе.

Узнать нахождение водоносных слоев вам поможет бурение.

Точную картину может дать только бурение. Его можно провести самому, что трудно, или воспользоваться услугами гидрологической организации. Если она проводила на этой местности изыскания, то имеются необходимые данные.

Важно не только определиться с глубиной шахты, но и понять, можно ли в этом месте добыть воду. Хорошие результаты дает учет особенностей ландшафта.

Воды нет или мало:

  • на сильно возвышенных участках;
  • рядом со скважинами;
  • на крутом берегу реки;
  • на местности с густыми зарослями акации или сосны.

На некоторых участках вода низкокачественная, с большим содержанием железа и марганца. К ним относятся низкие берега водоемов, высушенные болота.

Где устроить объект водоснабжения

Для выбора оптимального места придерживаются правил:

  • расстояние между колодцем и объектами возможного загрязнения (навозные кучи, выгребные ямы, скотные дворы и т.п.) – 20 м;
  • на речных берегах и склонах оврагов недостаточный дебит;
  • чтобы не разрушить фундамент строений, минимальное расстояние к ним от объекта водоснабжения – 5 м.

Нежелательно устраивать сооружение рядом с прудом, из которого не вытекает вода. Она проникает в колодец и загрязняет его.

Технологии строительства шахтных колодцев

Вырываем шахту для строительства колодца.

Работы выполняются по одному из способов:

  1. Вырывают шахту, стены формируют с фундамента, опирающегося на дно водоупора. Применяют в кирпичных и каменных колодцах. Чтобы предотвратить обвал ствола, устраивают крепеж.
  2. Наращивают стенки сверху и одновременно опускают. Параллельно выполняются строительные работы и проходка. Технологию применяют при использовании колец или дерева.
  3. Делают проходку с наращиванием снизу. Используют, когда деревянную конструкцию заклинивает. Просвет уменьшают в размере, элементы присоединяют к нижней части.

Сооружение колодца с фундаментом

Работа начинается с устройства бетонного фундамента. Дно выравнивают, засыпают щебнем, трамбуют. Опалубку высотой не менее 10 см собирают наверху, укладывают изнутри полиэтиленовую пленку. Опускают в шахту и заливают раствором из щебня и цемента без песка. Для надежности основания добавляют горизонтальную арматуру и вставляют вертикальные стержни в количестве 6 штук.

Изготавливают арматурный каркас. Чтобы удлинить вертикальные прутья, используют стержни толщиной 15 мм с приваренной резьбовой частью М16. Удобно применить трехметровые шпильки. Их соединяют удлиненными гайками, обходясь без сварки.

Кладку выполняют по кругу, контролируя шаблоном. Толщина стенок из кирпича при глубине ствола до 6 м – 25 см, при использовании камня и большей длине шахты – 37 см. Через 15-20 см укладывают горизонтальные прутки, привязывают к вертикальным стержням проволокой. В раствор можно добавить 1 часть жидкого стекла, что увеличит герметичность швов.

Кладка кирпича колодца.

Как сделать колодец из бетонных колец

Требуется минимум 3 человека. Для подъема земли целесообразно использовать треногу с лебедкой.

  1. Устанавливают на место кольцо. В него забирается работник и начинает подкапывать изнутри. Кольцо опускается, когда край сравняется с землей, накатывают другое.
  2. Продолжают проходку, дальнейшие действия аналогичные. Водоносный пласт копают на глубину, которая зависит от выбранного типа водоприемника.
  3. Откачивают грязную воду дренажным насосом. Чем больше ее отберут, тем чище будет источник.

Чтобы железобетонные кольца под давлением почвы не сдвигались, на них устанавливают накладки из полос металла. В стенках проделывают 3-4 отверстия, скрепляют болтами с гайками. Если кольца с замками, в этом нет необходимости.

Устройство сруба деревянного колодца

Важно правильно выбрать и подготовить древесину. Дольше всего служит дуб или граб – под водой до 25 лет, сверху – 50 лет. Для подводной части применяют также вяз, лиственницу, ольху, выше подойдет сосна. Подбирают бревна одинакового диаметра. Заготовки ошкуривают, высушивают в тени до 3 месяцев.

На выбор технологии монтажа оказывает влияние глубина шахты. Безопасный способ – наращивание сруба сверху. Он повторяет метод устройства колодца из бетонных колец. Если прочный грунт и несильно просачивается вода, можно проводить монтаж снизу. Вырывают шахту, на дне устраивают обвязку, собирают сруб, наращивая доверху.

Если подобную технику применить нельзя, поступают по-другому:

  • пробуют выкопать максимально глубокую шахту;
  • собирают снизу сруб, выводят на 0,5 м выше земли;
  • снимают грунт в середине стен на 20 см, забивают туда клинья;
  • удаляют почву по углам;
  • убирают подпорки и осаживают конструкцию.

Последние 3 действия повторяют.

Схема сруба деревянного колодца.

Защита конструкции от поверхностных вод и морозов

Вокруг верхней части шахты устраивают глиняный замок. Он не пропускает посторонние воды, стоки. Выкапывают землю на глубину, превышающую уровень промерзания, шириной 0,5 м. Стенки утепляют пенопластом. Траншея заполняется глиной, тщательно трамбуется. Сверху сооружают отмостку с уклоном от оголовка.

Стыки между кольцами промазывают цементно-песчаным раствором, можно добавить 10% жидкого стекла. Предварительно в щели укладывают льняной канат.

Устройство домика над колодцем также предохраняет от атмосферных осадков и мороза.

>

Комментировать
5 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector