No Image

Когда и как производят посев семян

СОДЕРЖАНИЕ
1 просмотров
12 декабря 2019

Семена, посев и посадка

Семена. Качество семян: крупность, вес, нормальная всхожесть, здоровое состояние и чистосортность — это одно из важнейших условий борьбы за повышение урожайности.

Теплицы и парники должны давать наиболее раннюю продукцию, поэтому для них необходимо подбирать скороспелые сорта. При работе с такими сортами можно увеличить число рамооборотов, т. е. повысить выход продукции с одной рамы.

Чтобы ускорить появление всходов, семена часто высевают намоченными или проращёнными (наклюнувшимися). Сменяя ежедневно воду, их мочат в течение разного времени в зависимости от срока набухания: редис и салат — 2 часа, горох и фасоль — 12 часов, огурцы — 24 часа, укроп и морковь — 2 суток, лук, шпинат и сельдерей — 3 суток.

После намачивания набухшие семена укладывают для проращивания в посевные ящики с опилками, на которые кладётся марля

или чистое полотно. На марлю тонким слоем кладут влажные семена и закрывают другим концом марли или полотна, а сверху насыпают опилки на 2—3 см и увлажняют весь слой опилок. Ящики держат в тёплом месте. В опилках равномернее поддерживается необходимая температура и влажность для прорастания семян. За прорастающими семенами нужно ежедневно следить. Как только семена начнут наклёвываться, их высевают в грунт.

Посев. В зависимости от особенностей различных овощных растений и приёмов их выращивания, посев производится или в грунт парника или предварительно в посевные ящики.

Семена теплотребовательных культур — огурцов, томатов и др. — следует сеять в грунт глубоких тёплых парников, когда земля ,в них нагрета до 25—35°.

Посев нетребовательных к теплу культур—капусты, редиса, лука и др.—можно проводить в полутёплые парники при температуре почвы в 12—15°.

Обычно парник бывает готов для посева на второй или третий день после насыпки мёрзлой земли. Если земля парника очень сыра, её перелопачивают (прогребают) на глубину всего слоя и укладывают в валки (гребни), а рамы слегка приоткрывают.

Перед посевом необходимо тщательно выровнять грунт парника. В холодное время все рамы сразу поднимать нельзя, нужно поднять их группами по 4 рамы и быстро граблями выровнять поверхность земли. Посев под каждой рамой в отдельности производится на другой день после выравнивания земли. Для всех работ в ранних парниках следует выбирать наиболее тёплое время дня, чтобы чрезмерно не охлаждать парник. С наступлением тёплых дней работы можно проводить при открытых рамах всего парника. В том случае, если земля в парнике слишком суха, её следует предварительно перед посевом обильно полить из лейки через ситечко. Это лучше, чем производить посев в сухую землю и затем поливать, так как в этом случае при поливе вымываются и оголяются семена.

Если окажется, что в парнике, вследствие бурного горения навоза, температура чрезмерно высока (выше 35°) и воздух слишком влажен (много пара), то, не снимая матов, рамы необходимо на некоторое время приоткрыть. В приоткрытые парники притекает свежий воздух, и температура в них понижается.

Иногда в горении навоза замечаются неправильности — температура парника или очень высока или слишком низка. В таких случаях лучше повременить с посевом, пока в парнике не установится требуемая температура (около 30°).

Посев семян может быть рядовой, разбросной и гнездовой. В новейшей технике парниково-тепличных хозяйств преобладают первый и последний, так как они имеют много преимуществ перед разбросным. При этих посевах всходы размещаются равномерно на определённых расстояниях, площадь под каждой рамой используется правильнее. Условия развития растений при посеве рядами благоприятнее, чем при посеве вразброс. Кроме того, в рядах значительно удобнее и легче вести уход за растениями (полка, рыхление почвы, подсыпка земли и др.). Расход семян при рядовом посеве в среднем сокращается на 25%.

Единственным преимуществом разбросного посева считался более быстрый высев, чем при ручном рядовом. Но при применении рядовой сеялки Зембднера это преимущество отпадает, так как сеялкой можно провести посев в несколько раз скорее, чем вразброс.

Но в ранний период, когда в парники насыпается мороженая влажная земля, сеялка работает неудовлетворительно. В этом случае лучше применять гофрированную маркеровку земли маркёром, улучшенным тов. Хоружим, и сеять вразброс. Семена скатываются в канавки, и всходы получаются в виде правильных рядов.

Для большего удобства и производительности работы при ручном посеве, посадке, пересадке и т. д., поперёк парника (на его форта) накладывают доску, на которой помещается работающий.Доска должна быть длиной около 2 м, шириной в 20—25 см и толщиной в 4—5 см.

Разметка рядов. Для рядовых посевов необходимо иметь маркёрную доску, при помощи которой намечаются углублённые рядки — бороздки, в которые высевают семена. Маркёрная доска’ должна быть по длине не шире котлована, т. е. 145 см; толщина её 2 см, ширина 15—20 см. Нижний край доски имеет клинообразный срез не более 1,5—2 см. У обоих концов верхнего края следует сделать вырезы для рук, чтобы можно было вдвоём быстро промаркеровать парник.

С боков доски, в зависимости от ширины междурядий, прибивают на определённом расстоянии колышки. Вдавливаясь в землю, они оставляют метку для следующего ряда. В хозяйстве нужно иметь несколько досок с прибитыми на разных расстояниях колышками. Их можно заменить двумя подвижными крючками, которые передвигаются на любые расстояния.

Бороздки различной глубины намечаются при более или менее сильном нажиме на верхний край доски. Глубина бороздок зависит от величины высеваемых семян.

Маркеровка доской легко и быстро выполняется двумя подростками. Если к многорядной маркёрной доске укрепить на планках длинную ручку, то может маркеровать один взрослый работник (в этом случае от работающего требуется большое усилие).

Наиболее высокую производительность даёт барабанный маркёр, планчатый—для посеаов и зубчатый для пикировок.

Для такого маркёра поверхность земли в парниках должна быть подготовлена ровная. Кроме того, после прохода маркёром всего парника, нужно каждый раз сметать Ееничком прилипшую к планкам или зубьям землю.

Способы посева. При ручном посеве семена обычно высевают щепотью. Можно сеять и из бутылки, для чего в пробке проделывают небольшую прорезь и в неё вставляют гусиное перо.

Для посева округлых семян имеется специальная ручная четырёхрядная или шестирядная сеялка Зембднера. Производительность её очень высока — до 600 рам за день. Сеялка даёт ровный высев.

При посеве расстояния между семенами в ряду должны быть меньше тех, на которые будут оставлены в дальнейшем растения. Загущённый посев необходим для того, чтобы получить ровный всходы, так как при редких всходах парники не будут полностью использованы, между тем как дорог каждый квадратный сантиметр площади парника.

После посева семена должны быть прикрыты слоем земли, равным примерно двойной их величине (по наибольшему диаметру).

Заделка семян. Семена засыпают вручную той же землёй, которая находится в парнике, или заделывают их, слегка спуская землю с краёв бороздки затылком граблей.

Если в парник насыпана тяжёлая дерновая земля, то необходимо (через решето или корзину) засыпать семена ровным слоем лёгкой перегнойной земли или песка.

Расстояния между бороздами указаны при описании отдельных культур.

После посева парник плотно прикрывают рамами и накладывают на них маты или рогожи. Парник остаётся закрытым до появления первых всходов. В это время свет не нужен, под матами в парнике теплее и прорастание семян идёт быстрее. Но через 2—3 суток необходимо днём снять маты и, слегка приподняв рамы, просмотреть посевы. Если всходы уже появились, для них нужен свет и свежий воздух. Начало п оявления всходов — момент очень ответственный. Если во-время не снять маты, то всходы при высокой температуре парника уже через 12 часов сильно вытягиваются.

За всходами от фазы семядолей и до двух настоящих листочков должно быть постоянное наблюдение. Регулируя тепло, доступ воздуха, света и количество влаги, необходимо так вести культуру, чтобы растеньица в этой фазе были невытянуты, приземисты (с коротким подсемядольным коленом) и здоровы. Окрепшие растения становятся значительно более стойкими против случайных ненормальностей в воздушно-тепловом режиме парника и против’ грибных заболеваний.

Поливка. В ранних парниках поливать посевы не следует: земля в это время бывает даже излишне сыра, и поливка может вызвать загнивание семян. Но при насыпке талой, сухой земли её необходимо после посева полить.

Поливать следует осторожно из леек с ситечком, так как сильная струя смывает семена. Лучше всего полить землю перед посевом, затем засыпать семена тонким слоем сухой земли и больше не поливать.

Читайте также:  Коврик для кота своими руками

Если в парник насыпана лёгкая земля с значительной примесью перегноя, то после посева её слегка уплотняют ляпалкой, чтобы семена лучше соприкасались с влажной почвой. Это способствует их скорому и равномерному прорастанию.

Посев в ящики. Когда посев производится на рассаду с последующей её пересадкой в парники, многие культуры выгоднее высевать не в грунт парника, а в посевные ящики. Сеянцы, выращенные в ящиках, безболезненно переносят пересадку. Ящики с посевами устанавливают в парники, в которых слой земли должен быть не более 4—5 см.

Размеры посевного ящика: длина 50 см, ширина 35 см, высота 6—8 см.

Под раму устанавливают восемь ящиков.

Посадка рассады в парник. Посадка сеянцев и высадка взрослой рассады в холодное время года требуют осторожности, чтобы не слишком застудить парники. Необходимо приподнять раму на боковое ребро и, укрепив на подставке, покрыть со всех сторон рогожами. В таком шатре следует быстро произвести посадку (рис. 2). Шатёр может быть сделан из двух вертикально приподнятых рам, скреплённых между собой Двумя или тремя планками с прорезями на концах по толщине бруска рамы. Планки надевают сверху и накладывают на них маты или рогожи.

Парниковая будка для работы в непогоду. В средней полосе СССР в феврале и марте обычно бывают довольна значительные морозы, сменяющиеся метелями. Работать при такой погоде под рамой трудно. Поэтому естественно возникла мысль о создании такого защитного приспособления, с помощью которого можно было бы работать на парниках в любую погоду. В практике существует несколько типов так называемых «парниковых булок».

Одной из наиболее удачных конструкций мы считаем будку, улучшенную тов. Хоружим. Эта будка состоит из пяти разборных частей, скреплённых между собой шурупами, четырёх стен и крыши. Последняя обычно представляет облегчённую парниковую раму. Можно изготовить специальную раму таких же размеров, но полегче весом. Хорошо для облегчения рамы заменить стекло .свегопрозрачной плёнкой. Для более лёгкого передвижения будку устанавливают зимой на полозья, а весной — на колёса. Опирается будка только передней и задней стенками, стоящими на середине тропы. Две боковые стены укреплены навесу, чтобы не раздавить стекло у рам. Остающееся пространство закрывают подбитой к каркасу тканью и дополнительно утепляют с боков матами. Лучший материал для обтяжки каркаса — мешковина, покрашенная масляной краской с обеих сторон. Из этого же материала делается и штора с застёжками вместо дверей, которая закрепляется под рамой вверху и спускается вниз. Вход следует делать только с одной (передней) стороны, чтобы не создавать сквозняка и не»

охлаждать воздух в будке. Войдя в будку, одна работница переходит по парниковой доске на свою сторону, а другая, закрыв дверь—штору, усаживается на противоположной стороне. Снятую раму ставят к боковой стене на ребро и закрепляют в таком положении специальным крючком.

В будке на две рамы сначала снимают одну раму и тут же внутри кладут на соседнюю, а потом таким же образом поступают со второй рамой и только после этого будку передвигают на следующие две рамы. Эту передвижку легко сделать, даже не выходя наружу. В будке сравнительно тепло, удобно и можно работать не только зимой во время морозов и метелей, но и весной и летом во время сильных ветров и продолжительных дождей. Когда минует надобность в будке, её следует разобрать и сложить под навес до будущего года.

Одной будкой могут пользоваться 3—4 пары парниковых работниц. Во многих передовых хозяйствах для пикировок и других работ на парниках в холодное время применяют специальные переносные будки.

Состоят они из лёгкого деревянного каркаса, обтянутого с боков мешковиной и сверху покрытого парниковой рамой. Такие будки делают на одну или две рамы.

Для правильного размещения растений посадка производится рядами, намеченными маркёром или маркёрной доской с зубцами.

Сеянцы высаживают (пикируют) под колышек или под палец. Последним способом можно распикировать в 2—3 раза скорее, чем под колышек.

Высокую производительность труда даёт способ пикировки под планку. Берут тупозаострённую с нижней стороны планку (длина 1,5 м, ширина 10 см, толщина 2 см) и делают ею первую бороздку. В неё раскладывают на определённых расстояниях (наглаз) рассаду. Планку вдавливают

около бороздки и захваченную планкой землю прижимают к рассаде. В образовавшуюся новую бороздку раскладывают рассаду, и работа идёт тем же порядком. Таким приёмом сразу заделывается 20—30 растений. Расстояния между рядками легко регулировать большим или меньшим захватом земли. Этот способ значительно ускоряет пикировку.

В занятый парник надо поставить небольшие колышки, или этикетки, сделанные из лучины, и на них написать простым (не химическим) карандашом название растений, сорт, время посева или посадки. Кроме того, номера парников, отдельные культуры записывают в дневнике.

После посадки или пикировки парник следует полить, сообразуясь с влажностью почвы. Если стоит солнечная погода, необходимо высаженные растения на 2—3 дня притенить рогожами или матами вдоль парника. Во влажных, тёплых условиях растения быстро (через 2—3 дня) укореняются.

Вы здесь

Подготовка посевного материала производится разными способами. Весь объем работ включает в себя проверку семян на всхожесть, протравливание их, намачивание и проращивание, стратификацию, а в некоторых случаях и особую, специальную, обработку.

Проверка на всхожесть производится следующим образом. Четырежды отсчитывается определенное число семян, и всем четырем партиям затем обеспечиваются оптимальные условия для прорастания (температура, влажность, свет). Спустя определенное время, которое отвечает средненеобходимому для прорастания семян данного вида, производится подсчет проросших семян. После этого рассчитывается средний показатель для всех четырех партий. Всхожесть выражается в процентах. Согласно полученному показателю определяется необходимое для посева количество семенного материала. Для семян, прорастающих с трудом, в полученный результат вносится поправка, и объем посевного материала увеличивается на одну треть с учетом того, что часть семян прорастет несколько позже и отстанет от развития основной массы.

Протравливание семян делается для уничтожения вредных для растений бактерий, грибков, вирусов, находящихся на поверхности семени, а иногда и внутри него. Для этого используют специальные вещества — протравители. Для сухого протравления небольшого количества семян можно взять металлическую банку с крышкой или полотняный мешочек, где семена как следует перемешают с соответствующим препаратом. Большое количество посевного материала лучше обрабатывать в специальном барабане. Для достижения лучшего результата к протравителю добавляют еще и тальк.

Для мокрого протравливания готовят раствор соответствующего препарата и погружают в него семена на 15—30 минут. По истечении этого времени раствор сливают, а семена просушивают. Когда применяется мокрый способ протравливания, семена частично набухают, что ускоряет их прорастание.

Большая часть протравителей — ядовитые вещества, а поэтому, работая с ними, необходимо строго соблюдать меры предосторожности.

Замачивание семян ускоряет их прорастание и сокращает период начального роста растений. Обычно замачивают те семена, которые прорастают медленно (моркови, петрушки, лука, косточки персиков и абрикосов и др.). Для этого нужна питьевая вода и деревянная или пластмассовая посуда. Температура воды должна находиться в пределах 20—25 градусов. Через каждые 10—12 ч. воду следует менять. Время замачивания колеблется в зависимости от вида растений. Например, горох, фасоль и семена салата достаточно замачивать два-четыре часа, семена капусты, огурцов, дыни — 12—20 ч., томатов и перца — 24—40 ч., моркови, петрушки, лука и лука-порея — 50—60 ч., семена цветов — 12—24 ч.. После замачивания нужно слить воду и сразу же высевать семена во влажную почву.

Проращивание проводят при температуре 20—25° С в помещении, где поддерживается определенный уровень влажности. Семена, разровненные на мокрой материи (полотне или джуте), помещают в большую посуду. Сверху их покрывают влажной тканью, которая не должна высыхать в течение всего времени проращивания. Как только три четверти всех семян дадут ростки, процесс проращивания прекращают и сразу же приступают к посеву.

Стратификация способствует дозреванию семян после их сбора. Для этого собранные семена слоями укладывают в ящики (если семян много) или же в цветочные горшки (если семян мало), предварительно наполненные смесью из влажного песка и торфа. При этом надо следить, чтобы песок и торф не пересыхали, а температура внутри емкости держалась около 4-5 ° С. Стратифицируемые семена полагается все время контролировать и следить за тем, чтобы к ним не добрались грызуны.

Читайте также:  Как ухаживать за цветком амариллис

Семена, стратифицируемые в ящиках, обычно оставляют на хранение в подвалах, где температура удерживается на нужном уровне. Однако надо следить и за тем, чтобы семена не подмерзли.

Практикуются и иные способы предпосевной обработки семян. К ним относятся прогревание, обработка микроэлементами, закаливание, прохолаживание, дражирование — обволакивание семян питательной смесью, которая создает защитно-питательную оболочку, увеличивает размер семян и придает им округлую форму.

Во время послеуборочного складирования тепловой обработке подвергают также и некоторые луковицы и клубни цветочных растений, главным образом с целью дальнейшей выгонки.

Посев в зависимости от запросов того или иного вида растений производится в различных местах садового участка. При этом всегда надо знать, когда наступит наиболее подходящее время для посева тех или иных культур, а также его способ и глубину.

Посев вразброс обычно применяют, когда готовят рассаду в ящиках или горшках. Этим же способом пользуются и при засеве газона, выращивании рассады в парниках или на предназначенной для этой цели грядке. Семена разбрасывают вручную, следя при этом за тем, чтобы посев был равномерным. Очень мелкие семена лучше разбрасывать из сложенного бумажного кулька. После посева семена следует притрамбовать, осторожно полить, можно также, в зависимости от потребности, присыпать их тонким слоем просеянной земли. Семена, остающиеся на поверхности, следует прикрыть бумагой или листовым стеклом.

Рядовой посев подходит для тех растений, которые высеваются сразу на постоянное место и пересаживаться уже не будут. Намеченные рядки в таких случаях углубляют с помощью мотыги на 5—7 см и в образовавшийся желобок равномерно высевают семена. Расстояние между рядками определяется в зависимости от вида растений.

Гнездовой посев в сравнении с рядовым более экономичен. При ручном посеве делают в определенных местах мотыгой ямки, куда высевают по нескольку семян и засыпают их землей. Так можно сеять фасоль, огурцы, кабачки, бобы.

Посев в ящики и горшки чаще всего практикуется при выращивании цветочной рассады. Для этого можно использовать ящики и горшки различных размеров, изготовленные из различных материалов. Только перед употреблением их надо продезинфицировать.

Посев в парники производится в качественную, хорошо подготовленную и прогретую почву. Высевать можно как вразброс, так и в рядки. Засеянные грядки слегка утрамбовывают и присыпают землей, хотя последнее и не обязательно. Затем на каждой грядке устанавливают дощечку с наименованием растений. На ночь парники закрывают соломенными матами.

Посев в грядки целесообразен для тех видов растений, которые не переносят пересадки или же не нуждаются в предварительном выращивании рассады. Это, как правило, зеленные овощные культуры, бобовые овощные культуры и столовые корнеплоды.

Время посева определяется в зависимости от запросов того или иного вида растений. При этом часто приходится учитывать и возможность заморозков в данной местности. Семена некоторых овощных культур, особенно зеленных, можно высевать под зиму, большинство же — весной. Те, что прорастают при более низких температурах, например, капусты, салата, высевают сразу же после весенней обработки почвы, а более теплолюбивых растений — только тогда, когда минует угроза весенних заморозков. Можно также семена предварительно прорастить под стеклом или пленкой (семена огурцов, томатов).

Глубина посева зависит от размеров семян и вида почвы. Прикрывать семена нужно таким слоем почвы, чтобы они имели необходимое количество влаги и тепла, а их собственная энергия была достаточной, чтобы росток мог пробиться через слой почвы. Обычно этот слой должен быть равным диаметру семени, умноженному на два. На сухих легких почвах следует сеять глубже, а на влажных и тяжелых, наоборот, мельче. Ранней весной, как правило, сеют мельче, а летом — глубже, чтобы семена находились во влажном слое почвы.

Высадка — это помещение подготовленной рассады на постоянное место, где растение будет развиваться вплоть до уборки урожая. Технику высадки выбирают в зависимости от способа подготовки рассады, размеров корневого кома и места дальнейшего развития растения.

Посадка с помощью колышка проводится следующим образом: сначала колышком делают ямку в земле, в нее опускают корни растения (по корневую шейку), затем колышек заглубляют в землю еще раз, рядом с уже сделанной ямкой. При этом его держат несколько наискосок и вдавливают поглубже, благодаря чему почва прижимается к растению. Затем колышек вынимают и вспомогательную ямку засыпают.

Посадка с помощью посадочной лопатки применяется для рассады с более объемным корневым комом, а также для луковичных и клубневых растений. Лопаткой делают ямку, опускают в нее растения вместе с комом почвы, засыпают ямку и уплотняют почву вокруг растения. Также действуют, когда сажают растения с помощью мотыги или штыковой лопаты. Эти орудия бывают нужны, если корневой ком очень велик.

Расстояние между высаживаемыми растениями определяется в зависимости от их размеров в пору полной зрелости, а расстояние между рядками зависит от типа орудий, которые будут использованы при уходе за посадками.

Высадка в парник, как правило, производится ленточным трехстрочным способом.

Высадка на грядку проводится по квадратной или прямоугольной схеме. Растения высаживают по одному или гнездами (по нескольку штук вместе). Последний способ используют при посадке перца и фасоли.

Посадка деревьев производится после основательной подготовки участка и почвы. Ямы соответствующих размеров выкапывают заранее, не позже чем за 2—3 недели до посадки. Если растение будет нуждаться в опоре, то ее устанавливают в яме до посадки дерева. К корням пригребают наиболее качественную, улучшенную добавлением компоста землю с поверхностного плодородного слоя.

Уход за посевами и посадками очень важен. Чтобы растение взошло или прижилось, нужны специфические условия, способствующие его росту. Для одних культур это изобилие света, для других, наоборот, короткий день, для третьих — равномерная влажность, определенная температура и т. д. Заботиться об обеспечении этих вегетационных факторов особенно важно, когда дело касается трудно выращиваемых растений, в частности, тех, которые нуждаются в теплицах и парниках. В теплицах приходится поддерживать постоянную температуру, вечером покрывать рамы матами, мешковиной, толем, чтобы уменьшить воздействие ночного холода.

Большое значение имеет и полив, который надо производить регулярно, умело и осторожно. Иногда нужно распылять воду, иногда же, наоборот, подавать ее прямо к корням растений, устраивая для этого оросительные канавы. За посевами в теплицах и парниках также требуется тщательный уход. В солнечные дни теплицы и парники надо притенять и, кроме того, регулировать в них температуру. Если дело идет о рассаде, то здесь, в первую очередь, надо заботиться о регулярном поливе.

Пикировка — это часть работ по подготовке рассады, ее пересадка. Взошедшие растения — сеянцы — нужно рассаживать, чтобы затем получить невысокую, но крепкую рассаду с хорошо развитыми корнями. В зависимости от потребности эту операцию можно производить два-три раза. Накануне дня пересадки растения нужно обильно полить, чтобы к утру они успели всосать побольше воды. При пикировке сеянец осторожно вынимают из земли с помощью небольшой плоской лопаточки. Укоротив главный корешок, растение пересаживают в ящик, в парник или сразу на грядку. Если земля сухая, то за день до пикировки ее следует основательно полить.

Пикировка в ящики чаще всего применяется при выращивании цветочной рассады. Для проведения этой операции нужен также тонкий колышек. Пикировку самых маленьких сеянцев производят тупым пинцетом, чтобы не повредить тонкий росток. Ящики для этой цели потребуются глубиной 8—10см. Их заполняют землей так же, как и при посеве. Растения для пикировки удобно складывать на куске оконного стекла. Самые миниатюрные сеянцы сначала лучше высаживать пучками по 3—5 штук. Более крупные — по одному с помощью колышка. После пикировки будущую рассаду надо полить. Чтобы она лучше и быстрее укоренилась, теплицу или парник затеняют. Затем начинают проветривание, постепенно увеличивая его продолжительность и уменьшая затенение. Полив производят по потребности.

Пикировка в парник делается следующим образом. На подготовленной поверхности почвы намечают рядки, колышком делают неглубокие ямки, в которые, предварительно защипнув главный корешок, опускают растения по семядольные листочки. Затем колышком прижимают землю к корням по всей их длине. Корешки должны быть расправлены, а не скручены в клубок или загнуты и направлены строго вниз.

Пикировка на грядку применяется для саженцев фруктовых деревьев. Корешки сеянцев можно перед этим намочить в жидкой каше, приготовленной из глины, коровьего навоза и воды. Растения заглубляют в почву по самые листочки, используя при этом колышек, мотыжку, а иногда и лопату.

Читайте также:  Кованые перила на крыльцо своими руками

Пикировка в кубики делается следующим образом. Из влажной земляной смеси прессуют кубики. Смесь земли готовят в зависимости от возделываемой культуры. В такие кубики помещают сеянцы, где они хорошо укореняются. Потом такой кубик с растением переносят на постоянное место. Этот метод имеет ту выгоду, что рассада, высаженная с комом земли (кубиком), легче приживается, не болеет, переносит временную засуху, дает более ранний урожай, т. к. растения развиваются без перерыва. Кубики изготавливают из парниковой земли, торфа и компоста. Соотношение компонентов должно обеспечивать необходимую плотность и компактность, чтобы кубики после посадки в них растений не распадались. В магазинах «Семена» и «Растениеводство» продается питательный грунт «Фиалка». Он расфасован в брикеты по 0,5 кг. На обертке брикета дана инструкция по его использованию.

Рассадники самых различных типов заменяют собой земляные кубики. Такие рассадники изготавливают из пластмассы. Они состоят из подложки и формы сотового типа с расширяющимися книзу ячейками. Форму укладывают на подложку и засыпают землей, которую затем разравнивают дощечкой, чтобы ячейки хорошо заполнились. Утрамбовывать землю не надо. В подготовленные ячейки пересаживают растения с развитыми семядольными листочками и поливают их. Через 3—4 недели форму поднимают, а на подложке остается подросшая рассада в пронизанных корнями комьях земли.

Торфоперегнойные горшочки устанавливают на поддоне и заполняют их питательной смесью. Растение сначала пронизывает корнями землю, а потом проникает и в стенки горшочков, содержащих, кроме торфа и перегноя, и добавленные при изготовлении питательные вещества. Горшочки с рассадой не должны высыхать, иначе корням растений будет трудно проникать сквозь них. Потом рассаду вместе с горшочками переносят на грядку.

Рассадочные или выгоночные горшки используют для выращивания рассады овощей, предназначенных для выгонки, а также таких цветов, как петуния, сальвия и др. Для этой цели используют горшки из обожженной глины или формы из пластмассы. На дно насыпают слой дренажного материала, в центре горшка помещают растение. Придерживая его рукой, насыпают питательную землю и придавливают ее к корешкам. Затем растение поливают и до полного укоренения держат в затененном месте, ограничивая проветривание.

Закаливание рассады означает ее приспосабливание к условиям дальнейшего развития, в первую очередь, к наружной температуре. В закалке прежде всего нуждается рассада ранних овощей и теплолюбивых растений. Начинать закаливание надо за 14 дней до пересадки рассады в почву.

Сначала проветривают теплицу или парник недолго и только днем, но постепенно делают это все чаще, увеличивая время, когда рамы парников бывают приоткрытыми. Наконец наступает время, когда рамы парников снимают на весь день, а на ночь не закрывают их плотно. В последние 3—4 ночи перед высадкой в почву рассаду оставляют совсем без прикрытия.

Поливка рассады в парнике производится подогретой водой. Ее температура должна быть такой же, как и температура почвы или на 2—3 °С выше. После полива надо выждать, чтобы растения обсохли, а только потом проветривать парник. Это нужно для того, чтобы рассада не пострадала от грибковых заболеваний. Весной ее поливают в солнечную погоду в 8—9 ч. утра, но если небо затянуто тучами, то полив переносят на время между 11—13 часами. Летом растения поливают вечером.

Разбудите их!

Стоит солнышку улыбнуться во весь рот, и даже в морозные деньки чувствуется приближение весны. А это значит, что пора съездить на дачный участок в разведку. Но, конечно же, сейчас самая главная забота — рассада. В этом выпуске мы расскажем, как вырастить крепкие и здоровые саженцы разных культур, без которых не обходится ни один огород. Как всегда, подготовили для вас много полезных советов и рекомендаций. Надеемся, они помогут вам вырастить достойный урожай.


Сортировка

Прежде всего необходимо отделить от общей массы наиболее жизнеспособные семена — они отличаются крупным размером и увеличенным весом. Слабые и мертвые семена не дадут ожидаемого результата, только упустите драгоценное время.

Сортировку крупных семян (горох, кабачок, огурец, тыква, арбуз, дыня) делают так: выбраковывают травмированные, мелкие, “тощие”, а также экземпляры со следами заболеваний и нетипичной окраски.

С мелкими поступают иначе: их помещают порциями в стеклянную пол-литровую банку с растворенной в воде поваренной солью (50 г на 1 л). Осторожно, чтобы не повредить семена, перемешивают деревянной палочкой, добиваясь, чтобы из жидкости вышел весь воздух. Через 5—7 минут всплывшие (по сути, пустые) семена удаляют, а осевшие на дно процеживают, затем дважды промывают проточной водой и просушивают. Они и используются для посева.

Желательно сеять одинаковые по размеру семена. Это позволит им дружно взойти и в дальнейшем развиваться в одни и те же сроки, что немаловажно для ухода за ними. Поэтому имеющиеся семена сортируют по размеру. Для этого используют три сита с ячейками, например, 0,5, 1 и 1,5 мм, чтобы разделить семена на три фракции. Вначале работают с ситом с самыми мелкими ячейками.

Крупные семена можно калибровать вручную, определяя на глаз, к какой группе они принадлежат.

Обязательно надо отбраковать семена с возбудителями грибковых и бактериальных заболеваний. Проще провести сухое протравливание посевного материала. Лучше всего оно подходит для семян огурцов, тыквы и свеклы. Их раскладывают в один слой на ткани или бумаге и помещают на открытом воздухе в месте, куда попадает больше всего солнечного света, и время от времени перемешивают. Такой обогрев в течение 3—4 дней позволяет обеззаразить семена и одновременно ускорить их прорастание.

Применяется также влажное протравливание семян. Обычно его производят 0,2-процентным раствором марганцовокислого калия (2 г на 1 л воды) в течение 20 минут. Можно использовать сок столетника — его разбавляют наполовину водой и замачивают в нем семена на 6 часов. После обработки их промывают чистой водой и подсушивают до состояния сыпучести.

Обеззараживание горячей водой сводится к прогреванию семян в течение определенного времени. Для семян капусты достаточно температуры 48—50 градусов и 20 минут. Для тыквенных культур необходима температура 55—60 градусов и времени понадобится больше — 3—4 часа. После прогревания семена следует погрузить в холодную воду, а затем высушить до сыпучего состояния.

В последнее время все шире применяются биологически активные препараты для замачивания семян, в частности, “Гумат калия”, обладающий противогрибковым действием, “Гумат натрия”, повышающий иммунитет растений, “Эпин-экстра” — биостимулятор, который ускоряет прорастание семян, повышает устойчивость растений к фитофторозу, пероноспорозу, парше, бактериозу и фузариозу.

Для семян тыквенных культур можно сделать раствор для замачивания самостоятельно: на 1 л воды берется по 0,2 г борной кислоты, сернокислого цинка и медного купороса. Эта процедура прекрасно обеззараживает семена и одновременно повышает процент женских цветов у выросших растений.


Проращивание

Это, видимо, самая простая манипуляция с семенами, но очень важная, поскольку позволяет ускорить появление всходов и одновременно отделить нежизнеспособные семена. Делать это нужно при комнатной температуре. Посевной материал раскладывают тонким слоем на влажную ткань и ею же накрывают. Ткань поддерживают во влажном состоянии, но вода не должна с нее стекать. Семена периодически перемешивают, чтобы они дышали. После появления ростков их сразу же высаживают во влажную и теплую почву.

Эта операция позволяет повысить холодостойкость теплолюбивых культур. Она заключается в смене тепла и холода и обычно совмещается с проращиванием. При набухании семян их помещают на ночь в холодильник, а днем снова держат при комнатной температуре. На ночь опять ставят в холодильник. Обычно достаточно 3—4 суток такой закалки.

Чтобы было удобно сеять мелкие семена (моркови, петрушки, свеклы, лука, амаранта), их обволакивают защитно-питательной смесью, обычно состоящей из низинного просеянного торфа с нейтральной кислотностью (600 г), перегноя (300 г), измельченного сухого коровяка (100 г) и 1 ч. л. суперфосфата. Сначала семена обмакивают в раствор коровяка в воде (1:10). Затем кладут в стеклянную банку и небольшими порциями добавляют смесь для дражирования. Банку несколько раз встряхивают, смесь прилипает к семенам, и они в несколько раз увеличиваются в размере.

На пакетиках с семенами, как правило, можно увидеть красивые картинки. Но вырастет ли то, что изображено на них?

Комментировать
1 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector